Si Courrèges ha experimentado varios comienzos en falso en los últimos años, la marca parece verdaderamente restablecida para durar. Desde su llegada en 2020, el belga Nicolas Di Felice ha convertido a muchos de sus contemporáneos en sus prendas de moda muy identificables: la camiseta interior con logo acanalado, la reinterpretación de la icónica chaqueta corta de la Era Espacial y los pantalones de talle muy bajo y acampanados a media pantorrilla. . El treintañero ha establecido su gramática y ha conocido a su público, como lo demuestran las ventas en las tiendas. Pero esta colección verano 2024, en blanco y negro, más suave, más sencilla y más sutil, debería ampliar aún más el círculo.

Fiel a su podio cuadrado, el estilista hace desfilar a sus modelos el miércoles por la mañana sobre una costra de sal que se agrieta bajo sus plantas. “ Esta idea de una mujer que sería la primera en pisar la tierra de un territorio virgen -que nunca se cuenta en la historia de la exploración en general, excepto en la ficción con Barbarella (cuyos trajes fueron firmados por un contemporáneo de André Courrèges, Paco Rabanne, Nota del editor)”, explica Di Felice, que estuvo marcado por una reciente estancia en Marfa, una ciudad fantasma en medio del desierto de Texas y meca del arte contemporáneo donde se instaló Donald Judd en los años 1970. En esta sala del distrito 15, escuchamos el oleaje de un mar imaginario y el viento al aire libre. “Durante estos tres últimos años he integrado de forma muy natural los códigos que me dejó André, pero hoy es el momento de despegarme un poco de ellos. » Gira, corta y drapea polos largos y camisas con puños franceses con una facilidad refrescante. Les siguen minifaldas perfiladas como alas de insecto, un vestido delantal sujeto a los lados con hebillas metálicas y una funda sin cremallera en el busto “para revelar el plexo solar”, especifica esta obsesionada por los viajes iniciáticos y apasionada del modelismo. “En moda hablamos de todo, pero a veces nos olvidamos de hablar de ropa. Para mí es este oficio lo que amo, lo que estudié y en lo que soy bueno. »

The Row, por otro lado, pretende seguir siendo un negocio de información privilegiada para mujeres ricas y de buen gusto. Las hermanas Olsen, fundadoras de esta marca con sede en Nueva York que lleva cuatro temporadas desfilando en París, tienen la delicadeza de no pretender “dibujar” pero saben muy bien rodearse y desarrollar un estilo propio de influencias minimalistas del década de 1990 reinventada con tejidos estilo Hermès. Esta temporada, sus hijas desfilan por la mansión privada (donde se encuentran las oficinas parisinas de la marca) en zapatillas de hotel, una toalla con un pañuelo al cuello o envueltas en un albornoz de felpa de punto como si regresaran del spa en su propia casa. Suite de lujo. Las faldas rectas de algodón técnico ceñidas a la cintura con un cinturón, los abrigos de verano de cachemira azul marino, los cortavientos rojo frambuesa sobre un pijama de seda color marfil, los bolsos shopping de malla y los bolsos de mano de piel suave y fresca, obviamente sin logotipo, son para morirse. Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y supermodelo muy rentable, así como Pamela Anderson, extremadamente chic en The Row, hacen sus compras en directo desde sus sillas.

Es una banda de “criaturas venenosas” las que llegan al podio de Germanier, nos dice la nota de intención. “Un desfile de drag queens”, nos susurra al oído nuestro vecino, un poco pérfido. En efecto, con lentejuelas y glamour, la Gran Dama, finalista del concurso televisivo “Drag Race France”, irreconocible bajo su capucha de hockey cosida con plumas y pedrería, cierra este colorido espectáculo. Esta temporada, una vez más, el joven suizo está arando el surco con sus vestidos de red bordados con borlas, sus enaguas de tul multicolor con volantes y sus monos de lentejuelas muy años setenta confeccionados íntegramente con existencias inactivas. Una moda que tiene más que ver con trajes escénicos que con un vestuario cotidiano, a pesar de la presencia de algunos vaqueros y sudaderas con capucha bordadas.

En una época en la que muchas marcas sólo piensan en vestir a los influencers con la ropa más corta posible, las colecciones de Jun Takahashi en Undercover tienen algo refrescante. La sensibilidad del rock japonés no da en el blanco todas las temporadas, pero sigue siendo capaz de grandes momentos de poesía. No faltan los (perfectos) trajes cruzados revestidos de georgette, como tampoco los impermeables transparentes (que revelan forros llenos de naipes, flores, hojas de afeitar, etc.) cosidos con preciosas arañas, las faldas largas con volantes estampados y dibujos de rostros. sin ojos, firmado Takahashi.

De repente, la habitación queda sumida en la oscuridad. Tres chicas se presentan con vestidos sin tirantes y faldas luminiscentes que albergan un terrario donde vuelan mariposas (lanzado después del espectáculo). En japonés, con la ayuda de un traductor, explica: “Recientemente ha perdido a muchos de sus amigos y se siente prisionero de este mundo. Como estas mariposas atrapadas en estos terrarios. Pensó en esta colección como un homenaje a estas personas fallecidas. ” Bien hecho !