“¡Qué suerte tienes!”, dice el taxista del aeropuerto JFK cuando le contamos el motivo de nuestra visita a Nueva York. Aquí Dior es una casa muy respetada, la encarnación de la elegancia francesa, de este arte de vivir con el que sueñan muchos estadounidenses”. El lunes por la noche, el buque insignia del grupo LVMH invitó a medios, personas influyentes, celebridades y clientes de todo el mundo a la Gran Manzana para su desfile de moda previo al otoño de 2024. La anciana, para la cena de bienvenida organizada en un club privado de Manhattan, conocemos a Anh Deong, ex modelo y reconocida artista. “Los estadounidenses están fascinados por Francia, aún más hoy. No sé si es el efecto de los Juegos Olímpicos, si está relacionado con el éxito de la serie Emily en París, o si son las consecuencias de su desafección por Londres tras el Brexit, pero los neoyorquinos, en particular, están otra vez locos por París. Lo confirma esta bordelesa que vive al otro lado del Atlántico desde hace casi treinta años. Siempre han tenido cierto interés por la parisina. No se cansan nunca de descifrar el misterio de esta mujer: cómo seduce, cómo come, cómo viste”.
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Esta amistad transatlántica no nació ayer. Es incluso uno de los fundamentos de la historia de la casa Dior. ¿No fue un estadounidense, Carmel Snow, el poderoso editor en jefe de Harper’s Bazaar, quien acuñó el término «New Look» en 1947 sobre la silueta icónica de Christian Dior? ¿No fue allí donde el visionario modisto llegó al año siguiente para lanzar Christian Dior New York Inc, una sucursal destinada a adaptar (y producir) sus colecciones para el mercado local? “Rápidamente comprendió que era necesario reinterpretar esta silueta al estilo de vida de las mujeres americanas, amantes de un vestuario más funcional”, analiza Maria Grazia Chiuri, directora artística, unas horas antes del desfile. Para ello, en cierto modo, industrializó las técnicas manuales de la alta costura para satisfacer la demanda de esta clientela más numerosa. Sentando así las bases del prêt-à-porter de finales de los años 40”. Esta transición hacia un vestuario cotidiano interesa especialmente a la italiana, que ya la ha abordado en su colección invierno 2024-2025 (presentada en París a finales de febrero), inspirada en los archivos de Miss Dior, la primera línea de préstamo oficial. prendas de vestir lanzadas por la casa en 1967.
Esta vez, en un entorno completamente diferente, el Museo de Brooklyn, presenta este armario sofisticado pero no menos ultraportátil, nutrido de la figura de Marlene Dietrich. ¿Cuál es la conexión entre Alemania, Nueva York, París de Lili Marleen y Christian Dior? “En su época, ella contribuyó en gran medida a la popularización de la casa a nivel internacional”, afirma MGC. Fue cliente desde el principio, vestía en los años 30 en Lucien Lelong, mientras Christian Dior diseñaba allí las colecciones. Gracias a su aura de estrella, impulsó el nombre del diseñador hasta Hollywood y luego en todo el mundo”. Cuenta la leyenda que el famoso intérprete de La gran coartada (1950) le pidió a Hitchcock trajes de diseñador Dior alegando que “¡Sin Dior, no hay Dietrich!” “Más allá de esta fórmula que queda en la historia, lo que me fascina es el vestuario de una mujer que moldeó su propia imagen. Alternativamente glamorosa, masculina o más deportiva, usó la ropa para afirmarse. Era muy moderna”, admira Maria Grazia Chiuri.
Todas las facetas de Dietrich desfilan ante los ojos de los 800 invitados sentados en una escenografía de luces de neón y baldosas de cemento artificiales inspiradas en las casas de vacaciones sicilianas diseñadas por el dúo de artistas del ready-made Claire Fontaine. Por supuesto, están los pantalones plisados de cintura alta, la camisa de manga corta y la corbata de lunares, la chaqueta gris con las piernas descubiertas y un sombrero de fieltro que oculta la mitad de la vista, la piel sintética de leopardo, el punto marinero (aquí drapeado y ultra- sexy transparente) con alpargatas de múltiples tiras, la pequeña bomber, el traje entallado, entre la chaqueta Bar y la silueta New York extraída de la colección original de 1947 que había adoptado la actriz. Y para la noche, una variación del vestido flapper con flecos de perlas, complementado con calcetines de canalé y sandalias de plataforma de dos tonos. Incluso hay un frac negro, chaqueta blanca y minishorts que la heroína de Cabaret no habría negado.
Il y a aussi de l’élégance typique des femmes de l’Upper East Side dans les robes de cocktail imprimées d’esquisses de la Statue de la Liberté, de la Tour Eiffel et des skylines des deux villes, passées sous de grands manteaux d ‘hombre. Suéteres gruesos con escotes pronunciados y cálidas faldas de malla cosidas con borlas. Los vestidos de terciopelo drapeados se llevan con exquisitas mules de tacón bajo. Las estadounidenses Michelle Williams y, sobre todo, Naomi Watts no pierden el ritmo. La actriz y productora de 55 años se encuentra actualmente en la pantalla en la serie Feud: The Betrayals of Truman Capote de Ryan Murphy. Tantos conjuntos que habrían agradado a Babe Paley, uno de los cisnes de la autora de Sang-froid, a quien encarna maravillosamente.
“Me emociona mucho mostrar una colección en Nueva York por primera vez en mi vida”, confiesa Maria Grazia Chiuri. Cuando era más joven soñaba con venir aquí. Es una ciudad muy especial para todos los amantes de la moda, muy especial en mi carrera y en mi historia personal”. Como dijo Frank Sinatra: “Si puedo lograrlo allí / lo lograré en cualquier lugar”. Esto es un buen augurio para su próximo desfile de Dior, que tendrá lugar dentro de unas semanas, el 3 de junio, en Escocia.
