De todos los estilistas que trabajaron en Dior, él fue el más discreto. Sin embargo, sus veintinueve años en el estudio de la Avenue Montaigne representan casi la mitad de la historia de la casa parisina. Marc Bohan falleció el 6 de septiembre, a la edad de 97 años, en su casa del Pays Châtillonnais, en Borgoña. Vivía allí recluido desde los años 1990. Entre otras princesas y estrellas, el modisto vistió a la princesa Grace de Mónaco y a su hija Carolina, a Niki de Saint Phalle (que le pagaba con esculturas), a Elisabeth Taylor y a Farah Diba.
El hombre que diseñaba sus colecciones en Honfleur, en la casa normanda de su amiga Françoise Sagan, había lanzado la línea infantil Baby Dior en 1967 y la línea masculina Christian Dior Monsieur (hoy Dior Homme) en 1970. Pero, a pesar de estos éxitos , sus famosas amistades y dos Dados de Oro de Alta Costura (en 1983 y 1988), su nombre como su rostro siguen siendo desconocidos para el gran público. ¿Qué influencer sabe hoy que creó en 1967 el Oblique Canvas que los actuales directores artísticos de la casa, Maria Grazia Chiuri para las mujeres y Kim Jones para los hombres, reinterpretan cada temporada?
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Nacido como Roger Bohan el 22 de agosto de 1926 en Verrières-le-Buisson, de madre sombrerera y padre editor, el joven modelista cambió su nombre cuando llegó a Robert Piguet en abril de 1946. Ya existe una Roger, el director financiero de la casa de moda. Tener dos causa problemas. Vaya por Marc. En Piguet, estudió con Hubert de Givenchy, quien dos años más tarde, impulsado por el maestro, fundó su propia casa. Bohan, partió para hacer el servicio militar en Chambéry. A su regreso, trabajó brevemente en Edward Molyneux y luego en Madeleine de Rauch antes de crear su propio sello en 1953… que finalmente cerró con una colección. Regresó a la casa Patou, su primer empleador antes de Piguet, y en 1957, el joven conoció a Christian Dior a través de su amiga Alice Chavanne de Dalmassy, periodista de la revista Elle.
“Quería ir a Dior, me fascinaba”, leemos en el hermoso libro Dior, Marc Bohan 1961-1989 (ed. Assouline). El inventor del New Look está en la cima de su gloria, las mujeres de todo el mundo sueñan con sus siluetas de cintura estrecha, con su chic francés. Y con sólo treinta años, convencido de su falta de gusto por el emprendimiento, Bohan se veía trabajando junto al diseñador estrella. Los dos hombres se conocieron en abril de 1957 y Christian Dior le ofreció un lugar en el estudio, con su primer asistente… Yves Saint Laurent. Se esperaba que Bohan firmara su contrato el 22 de octubre de 1957, pero Dior murió el día anterior, en Italia. ¿Habría sido él el elegido para sustituir al fundador si hubiera firmado antes? Nadie lo sabrá jamás, y es el jovencísimo Saint Laurent a quien se le confían las riendas de la casa. Marc Bohan está contento con la sucursal de Dior en Londres.
En 1960, por segunda vez, le tocó a Yves Saint Laurent ser llamado a filas. Cuando regresó a París, el puesto estaba ocupado: Marcel Boussac, propietario del sello, cedió el puesto a Marc Bohan. Por fin, aquí lo tenemos en la Avenue Montaigne. Apenas llegó, presentó su primera colección: ¡200 modelos, todos iguales! La prensa es ditirámbica. “Ciertamente, las colecciones de Dior, incluso después de su desaparición, siempre fueron suntuosas. Pero nunca habían redescubierto esta inspiración juvenil, esta perfección de líneas (…), escribió la periodista Françoise Bougon-Colin en L’Aurore en 1961. Y el ‘look slim’ que Marc lanzó ayer por la mañana a Bohan, adelgaza a la mujer. , más flexible, más joven. Revoluciona la moda como lo hizo el New Look en 1947, quizás de manera menos espectacular pero igual de profunda”.
1967 marcó un punto de inflexión, tanto para el sello como para su director artístico. Ese año, la moda cambió y, para seguir la revolución textil que se estaba produciendo en casi todas partes, Dior creó su línea prêt-à-porter Miss Dior (descontinuada en 1975), que Marc Bohan confió a su mano derecha, Philippe Guibourgé. Paralelamente se lanza Baby Dior, la colección infantil cuya madrina es Grace de Monaco, su gran amiga.
Porque sin quitarles nunca protagonismo, el modisto de la eterna bata blanca cultiva afinidades con numerosas personalidades de la élite y las artes. El 26 de octubre del mismo año, Farah Diba fue coronada Emperatriz de Irán en una de sus creaciones. Sus vacaciones las pasa en Honfleur, en casa de Françoise Sagan, donde busca inspiración en paz. Se dice que Régine, una vecina del escritor, está deseando verlos tan cerca.
Los años 70 se refieren a un estilo más relajado. De las 39 casas de moda enumeradas en 1966, ya sólo quedan 17. El francés acaba de probar suerte en la moda masculina con el lanzamiento de Christian Dior Monsieur. Encargó a Pierre Paulin muebles nuevos para el estudio de diseño que había remodelado en la avenida Montaigne y, además, presentó al diseñador a Claude Pompidou. En los años 1980, nutrió su moda artística contemporánea, revisó el goteo de Jackson Pollock, coleccionó los dibujos de Andy Warhol y las esculturas de Niki de Saint Phalle.
Con sus vestidos verde esmeralda con mangas abullonadas o sus faldas de tafetán fucsia y encaje negro, Carolina de Mónaco hace de musa, seguida de su hermana pequeña Stéphanie, pasante en el estudio. En 1984, la empresa de los hermanos Boussac, en quiebra, fue comprada por Bernard Arnault. El ambicioso empresario mantuvo al modisto en su puesto hasta 1989. Después de 59 colecciones, la noticia llegó como un martillo. A los 62 años, Bohan se enteró de su destitución en las columnas del Women’s Wear Daily que quedaron en un lugar destacado en su escritorio, al igual que el nombre de su sucesor, el italiano Gianfranco Ferré.
En Le Figaro del 11 de mayo de 1989, Janie Samet escribió: “No tenemos ninguna duda de que la retirada de Marc Bohan, aunque fue deseada por él en tiempos difíciles que todo creador conoce, va acompañada de mucha amargura. Marc Bohan, con quien pudimos contactar por teléfono, admite que la noticia llegó de repente y que no era consciente del despido que le esperaba. La dirección de Dior reconoce que, en las profesiones de la moda, las decisiones deben ser rápidas y brutales”. En el informativo de televisión Antenne 2, un periodista habla en off: “Cuando el negocio irrumpe en la alta costura, las cosas cambian, por supuesto. »
Tras el susto del desalojo, Marc Bohan cruzó el Canal de la Mancha. “¡Los ingleses nos lo están quitando! Mañana, en Londres, dará una rueda de prensa para anunciar su entrada como director creativo en Hartnell”, publicó Janie Samet en Le Figaro el 25 de junio de 1990. ¿Hartnell? El vestidor oficial de la Corona. Bohan ya conocía bien la ciudad en la que vivió de 1958 a 1960 y, para no estropear nada, encontró allí a su hija, Marie-Anne, trabajando en Christie’s. La aventura dura dos años. Dejando atrás harapos y agujas, Marc Bohan se instala definitivamente en la capilla de un antiguo convento de las Ursulinas en Borgoña. “Ahora me gusta viajar y montar a caballo”, confesó en 1995. “No podemos hacer vestidos para siempre”. En 2009, la exposición “Dior, los años de Bohan: tres décadas de estilos y estrellas (1961-1989)”, en el museo Christian Dior de Granville, recorrió su carrera en la casa parisina.
Un homenaje, tardío, pero revelador de la necesidad de las marcas de promocionar y dar a conocer su patrimonio. Una forma también de celebrar las numerosas colecciones del francés. Liberado de estas obras recopiladas a lo largo del tiempo, el nonagenario vivía en una casa amueblada únicamente con piezas de los siglos XVII y XVIII, un gusto por la época que comparte Christian Dior. No más Nanas de su amiga Niki de Saint Phalle. Su último contacto con el mundo de la moda sigue siendo una serie de entrevistas concedidas en 2018 a Jérôme Hanover, que narra su historia en el libro Dior, Marc Bohan 1961-1989.
