Con dos palabras, sisu (fuerza interior) y sauna (sauna), te haces entender en todas partes de Finlandia, estamos seguros. ¿A más de 800 kilómetros al norte de Helsinki, la capital? Más allá del Círculo Polar Ártico y Rovaniemi, ¿la puerta de entrada a la Laponia finlandesa?
Precisamente en este universo donde el cielo, el agua y unas cuantas hectáreas de tierra invaden el paisaje. Donde los renos, estimados en 203.000, superan con creces los 183.000 habitantes. Donde en verano, los finlandeses viven del sol, los baños, la pesca, la recolección, y los sami comparten sus artes o tradiciones. En apenas dos días, entendemos que la fuerza interior y la sauna remachan en este territorio suspendido en las fronteras de Suecia, Noruega y Rusia, en las fronteras del norte de Europa.
“La Laponia finlandesa se beneficia de cuatro estaciones distintas”, señala Juhani Vanhatapio, guía en Rovaniemi. En la noche polar, a veces envuelta en auroras boreales, el invierno lidera su inexorable invasión. La primavera rompe el hielo y el letargo. Luz, colores y frutas inundan el verano. El otoño, teñido de rojo anaranjado, anuncia la caza y las setas. En realidad, el verano es una celebración de la vida: el sol de medianoche ilumina la tierra y las fogatas tonifican el cuerpo y el alma. A veces basta un buen sitio, dos o tres salchichas a la parrilla y una taza de café para llenarnos”, comenta en lo alto de la colina de Santavaara. A sus pies, un bosque oscuro salpicado de lagos, los pueblos de Ylikylä y Nivankylä y, en medio, el río Ounasjoki ondulante a lo largo de 300 kilómetros. Naturaleza salvaje. Universo en paz.
De repente, el viento levanta grandes nubes espesas y el amanecer aparece en colores ámbar y lavanda. En este momento, a orillas del lago Sierijärvi, Sampo Pasma, un pastor de renos, ya vela por sus rebaños. “Libres, en el bosque o semidomesticados en la finca, machos y hembras marcan el ritmo de nuestras vidas. »
Entre nacimientos, marcaje, conteo, venta, suelta de animales, reparación de recintos, sin olvidar glotones, linces, lobos y otros osos pardos, serios depredadores a vigilar de cerca. A la pregunta «¿Cuántos renos tienes?» el ranchero responde, acostumbrado: «¿Le preguntas a un médico oa un abogado cuánto tiene en su cuenta bancaria?» ¡El número de nuestros renos es el equivalente! »
Antes de añadir: “En la Laponia finlandesa, cuanto más numerosa es la familia, más rica puede ser porque cada uno de sus miembros tiene derecho a un número fijo de renos. Hoy, para aspirar a un nivel de vida digno, no puede ser inferior a 250-300 por persona. Entonces entra una manada, madera voluminosa, cuerpos marrones o grises, patas delgadas. Curioso y goloso de liquen blanco: en verano, vuelve a crecer solo unos milímetros.
Miles de renos, un bosque de pinos, abetos y abedules que se juntan para tocarse, una alfombra de líquenes con elaborados rizos blancos… la decoración de la Laponia finlandesa está ambientada. Irene Kangasniemi lo cuenta feliz. Ari, su esposo, es menos hablador. Como en Suecia, Noruega o la península de Kola en Rusia, sus antepasados sami fueron empujados más allá del Círculo Polar Ártico, hacia esta tierra inhóspita llamada Laponia por los geógrafos.
Nómadas, domesticaron al reno para moverse y vivir en la autarquía. Carne, piel, astas, huesos, todo lo usaban o vendían como alimento, ropa y utensilios. “Unidos por la misma lengua finougria (con tres dialectos) y la misma historia de diez mil años, rechazamos el término Laponia que, en sueco, significa ‘portador de trapos’, explica Irene. Pero, aficionados a la caza, la recolección, la pesca y la cría, nos aferramos a nuestras raíces en el norte, en el este, en el bosque o alrededor de Inari, nuestra capital, como sami de corazón y finlandeses de corazón. »
Leer tambiénNoruega, Suecia o Finlandia: ¿dónde ir para descubrir la aurora boreal de Laponia?
En su casa de troncos y su taller de enfrente, construidos a orillas del Ounasjoki, Irene y Ari mantienen viva la historia de uno de los últimos pueblos indígenas del Extremo Norte. Debajo de un reloj parado hace veinte años, «al mediodía o a la medianoche, da igual», comenta, Ari elabora objetos útiles, prácticos, estéticos: copas de abedul, candelabros y cuchillos de asta de reno… Irene, hace ropa y bolsos de cuero, talla joyas de asta de reno o prepara deliciosos snacks con arándanos, cranberries, crowberries…
“¿Por qué vivir en otro lugar? ella pregunta. Nuestros antepasados debieron su salvación a los animales, a la naturaleza virgen ya los espíritus solicitados por los chamanes (sacerdotes brujos). Para ellos, cada ser, cada cosa tenía un alma. Hoy, el bosque despierta nuestros sentidos. Y nos ofrece alojamiento y comida con productos 100% naturales. Cuando tenía 5 años, me dijeron: “No te enfrentes a la naturaleza. Nunca saldrás victorioso”. Una verdad con la que estoy completamente de acuerdo. Colgado en la pared del taller, un tambor con, dibujados en la corteza de madera de aliso triturada y hervida, renos, osos, zorros y lobos para señalar su presencia.
Suspendida de una percha, una chaqueta azul puro decorada con cintas multicolores y pantalones de piel de reno. Colocado sobre un taburete, un gorro de cuatro puntas -«el gorro de los cuatro vientos»-, bolsillo vacío en verano, tocado forrado de plumas en invierno. Vinculados al entorno, al pasado, a lo desconocido, estos atuendos y atributos sami plantean interrogantes… En un día sin sol, sin brújula ni smartphone, existe un gran riesgo de perderse en este espacio, en este tiempo. Sin ninguna posibilidad, o tan poca, de encontrarse, de apoderarse de estas almas secretas.
Insensiblemente, el cielo se oscurece. La noche casi está cayendo. La tierra, los animales y los hombres parecen congelarse en un sueño ligero. El tiempo justo para ir más al norte, hasta la orilla del lago Äkäslompolo. Retirada de los negocios pero aún valiente, Vesa Kaulanen prepara activamente el ritual de la sauna “para desintoxicar el cuerpo o el espíritu y vivir un momento compartido en igualdad de condiciones”.
En su pequeña casa de bancos apilados, enciende una estufa de leña para calentar piedras sobre las que arroja agua que pronto se transformará en vapor. “En este aire húmedo y cálido, los ancianos se azotaban con ramas de abedul trenzadas”, recuerda. Su forma de reducir el estrés y activar la circulación sanguínea. ¡Hoy preferimos disfrutar del dispositivo más simple, subir la temperatura a 60°C, antes de nadar en el agua del lago a 15°C, el espíritu purificado, el cuerpo roto a toda prueba! »
Dominados durante siglos por sus poderosos vecinos, Suecia al oeste y Rusia al este, los finlandeses han conservado con orgullo su identidad. Mientras conozcan el frío del invierno, la luz de la primavera, la dulzura del verano, el vértigo del otoño, no cortarán las raíces que los atan a este universo.
Leer también¿Cuándo ir a Finlandia? Clima, temperaturas… La mejor época por regiones
Más al norte, asolados por la furia del Ártico -brisas heladas y tormentas de nieve-, los bosques de abetos se oscurecen, los abedules se airean, los árboles se doblan, se vuelven raros. Dejan paso a plantas raquíticas, rocas dislocadas, colinas desnudas, emblemas del Parque Nacional Pallas-Yllästunturi. Como absorbidos por este paisaje ininterrumpido de 1020 kilómetros cuadrados, los ojos perciben la más mínima sombra de azul, verde, gris, los oídos, el más mínimo ruido.
En un pedregal, un campo florido de sauces y algodoncillo envía un estremecimiento de color blanco plateado. Un arroyo fluye sobre guijarros veteados de colores y dan ganas de tragarlo a tragos. “Hay que acelerar el paso”, advierte con delicadeza Edit Heiskanen, guía, profesora de yoga y chef. El cielo de peltre anuncia mal tiempo. »
En Montellin, una kota, una cabaña de madera tosca de forma hexagonal, ofrece un buen refugio. Y recuerda la época en que los sami comían y dormían en estos antiguos cobertizos de caza, alrededor de una chimenea, resguardados del mal tiempo, los osos pardos o los lobos errantes.
“A principios del siglo XX, después de sobrevivir a una tormenta de nieve y por infinita gratitud, Justus Elias Montell, guardabosques, construyó aquí una primera cabaña”, cuenta Edit. En unos minutos, la joven enciende el fuego, desempaca su paquete de utensilios y alimentos. Para la cena: hamburguesa de reno dorado a la plancha, leipäjuusto (queso de leche de vaca) con moras y tortita espesa de canela.
“Si amas la naturaleza en estado puro, te dejas llevar por el cielo habitualmente cristalino, la luz cambiante y el silencio preñado de Pallas-Yllästunturi. En la oscuridad, es casi como estar en un planeta donde la vida aún no ha nacido. A plena luz del día, turistas y senderistas se dejan llevar por la pesca del pescado blanco y el lucio o por la aparición furtiva de zorros y pechiazules. Al día siguiente, el viento rompe la niebla de la noche. La luz es suave. En 175 kilómetros, pasando por Muonio, estaremos al final del recorrido. En una cabaña de 60 años, perdida en las profundidades del bosque, Laura Hokajärvi y Markku Rauhala se sumergen de nuevo en una vida en la que los hombres eran pastores de renos, cazadores o pescadores y estaban contentos con la comida y los ingresos que los animales, la tierra y el agua les ofreció.
Leer tambiénNoches de insomnio en la Laponia finlandesa: nuestra guía para una estancia exitosa
«Dependiendo de la temporada, renos, alces, patos, urogallo, salmón, lucioperca, papas, zanahorias, hongos porcini, moras árticas y arándanos llenaban nuestra vida diaria y nuestros estómagos… sin mencionar el fuego del café caliente, nuestro ¡entrada! “explica Markku, el niño del país. Con Laura, siempre ha llevado y defendido esta vida en plena naturaleza “llena de vitaminas y llena de aire fresco” donde la hospitalidad no plantea dudas. Hoy lo comparten con citadinos finlandeses, británicos, franceses, alemanes u holandeses en busca de autenticidad, emoción, sabores. En el menú del día: sopa de salmón, reno salteado acompañado de puré de papa y mousse de arándanos.
En estas tierras altas, los bosques, páramos, montañas y pantanos enredados comienzan a teñirse de púrpura. Bajo la luz del norte que mezcla oro y azul, Markus Mannela, pescador, se embarca para izar sus cuatro redes en el lago Kilpisjärvi. Colocados uno al lado del otro, tienen 120 metros de largo. “Con tal equipo, uno pensaría que mis esfuerzos se vieron coronados por el éxito. Pero en este lago enorme, profundo y muy ventoso, el pescado blanco y la trucha alpina se mueven mucho. ¡Puedo irme a casa con las manos vacías! «¿Pesca del día? Una hermosa trucha ártica. En el lago Koltapahtajärvi, un crucero navega aún más hacia una isla artificial donde un cono amarillo de hormigón marca el punto fronterizo de las tres naciones: Suecia, Noruega y Finlandia. La primera construcción -un mojón- de 1897 fue destruida por el hielo y sustituida por el actual hito en 1926. En esta tierra lejana, ni una bocanada ni un arbusto se parecen a otra bocanada, a otro arbusto.
En Laponia, este país «con tres veranos, tres inviernos, primavera y otoño», contamos las nubes -pálidos témpanos de hielo del cielo ártico-, recorremos un paisaje hechizante, multiplicamos los encuentros con finlandeses o sami en contacto directo con la vida. «En el mapa de Finlandia, ¿no ves el perfil de una mujer con la cabeza, el corazón y la mano en Laponia? Irene Kangasniemi se nos había escapado al comienzo del viaje. Incluso antes de haberlo dejado, nos invade la nostalgia.
ÚTIL
Se requiere un pasaporte o documento de identidad válido para viajar a Finlandia (Finlandabroad.fi).
Mediados de junio-principios de septiembre es la temporada perfecta para viajar por la Laponia finlandesa. Pero finales de junio-principios de julio coincide con la temporada preferida de mosquitos. Es mejor llevar manga larga, guantes, pantalones y productos repelentes… sabiendo que la menor ráfaga de viento o la menor fogata ahuyenta a los indeseables.
Leer también¿Cuándo ir a Finlandia? Clima, temperaturas… La mejor época por regiones
IR
Air France (3654; Airfrance.fr). Desde 599€ ida y vuelta en clase Eco y 1.000€ en clase Business de París a Rovaniemi, con escala en Helsinki.
Finnair (Finnair.fr). Desde 276€ ida y vuelta en clase Eco y 393€ en clase Business de París a Rovaniemi, con escala en Helsinki. La compañía también proporciona conexiones a Kittilä o Ivalo en la Laponia finlandesa y ofrece 5 vuelos semanales desde Niza.
ORGANIZA TU VIAJE
Visite Finlandia (Visitfinland.com). La web oficial de turismo de Finlandia ofrece información valiosa para conocer el país, alojarse en él y descubrir los tesoros de Laponia.
NUESTRA SELECCIÓN DE ALOJAMIENTOS
Arctic TreeHouse Hotel (00.358.50.517.6909; Arctictreehousehotel.com). A pocos kilómetros del aeropuerto de Rovaniemi, el Arctic TreeHouse Hotel ofrece una exótica primera escala. En capas en la ladera, sus cubos de madera sobre pilotes disponibles en suites, casas pequeñas o casas reflejan el hogar finlandés: gran ventanal, colores blanco, marfil, lima, marrón, negro, estufa de leña, cuadros de lana, iluminación tenue, sauna… A sus pies, el restaurante prepara un desayuno buffet gourmet y comidas con sabores locales y mediterráneos. Desde 242€ la noche para dos (desayuno incluido).
Arctic Skylight Lodge (00.358.40.506.3595; Arcticskylightlodge.com). La historia de Joanna Kinnunen, la finlandesa, y Brian Stockil, el zimbabuense, es una novela preciosa. Por amor y deseo de vivir en el corazón del bosque, se embarcaron en un proyecto loco: construir 10 bungalows de vidrio y madera completos con sauna con jacuzzi en la terraza y un pequeño restaurante. Para que todos puedan saborear el momento de la luz, el susurro de los árboles, la mirada de los renos y otros kuukkelis (imitadores de Jack). Pequeño paraíso al borde de un río. A 4,5 km de Äkäslompolo. Desde 170€ la noche para dos (desayuno incluido).
Hotel Cahkal (00.358.40.154.5229; Cahkalhotel.fi). A la entrada del pueblo de Kilpisjärvi, el Hotel Cahkal, un sueño hecho realidad de Margit y Ville Eskonen, se sumerge en un paisaje de lagos y montañas donde el poder de la Tierra se hace evidente. Bajo el mismo techo, imaginaron un salón junto a la chimenea, acogedoras habitaciones y suites, un restaurante panorámico con los colores, materiales y olores del Ártico. En la cocina, Olli Luukkanen, de 33 años, sublima Laponia con un talento increíble. Justo al lado, la sauna proporciona un baño de tranquilidad y juventud. «¿Nuestro deseo? Brindar una inolvidable experiencia sensual, visual, gourmet, envolvente. «¡Totalmente exitoso! Desde 200€ la noche para dos (desayuno incluido).
NUESTRAS BUENAS MESAS
Cocina del cielo
Nili (0400.369.669; Nili.fi). Está la decoración de la cabaña del trampero con candelabros de asta de reno, paredes cubiertas de trofeos, mesas y bancos rústicos, música y canciones sami. Hay también y sobre todo un sabroso descubrimiento de los productos de esta tierra – pescado, caza, setas y bayas – preparados en generosas raciones. Menú de 3 platos desde 62€.
Rouhe (040.506.4044; Ravintolarouhe.fi). A primera vista, el lugar parece más un restaurante de paso en Äkäslompolo que uno con estrellas. Error: el Rouhe esconde muy bien su juego, allí todo está delicioso, desde los cócteles (con o sin alcohol) hasta los dulces, pasando por los surtidos de entrantes fríos o calientes, los platos y los postres de productos locales sublimados en la cocina de el mundo Desde 13,80 € por plato.
salón jolie
TENER QUE HACER
Arktikum (016.322.3260; Arktikum.fi). En Rovaniemi, este museo cuenta la historia del Ártico, su naturaleza y sus culturas: películas, fotografías, grabaciones de sonido, disfraces, objetos de apoyo. Un primer espacio se dirige a todos aquellos, hombres y animales, que viven en el Extremo Norte, se centra en la ciudad de Rovaniemi antes y después de la Segunda Guerra Mundial y presenta los usos y costumbres de los sami. En un segundo espacio, el Extremo Norte se descubre en preguntas y respuestas sobre la noche polar, el sol de medianoche, la supervivencia de los seres, el calentamiento global, etc. Fascinante y enriquecedora lección de vida y de cosas. Entrada 18€ (adulto) y 11€ (niño).
Yllaexperiences (040.720.1386; Yllaexperiences.com). Guía al aire libre, Saku Nummi lo repite a cualquiera que quiera escuchar: «Al reservar un kayak por la mañana o por la tarde, la gente siempre está un poco preocupada. ¡Al final, están encantados! » Y por causa. Las instrucciones transmitidas, el kayak puesto en marcha, las primeras paladas dadas, todo se desliza: el paisaje desde el lago Kesänkijärvi hasta el lago Äkäslompolo, pasando por el río Kesänkijoki, pescando pescado blanco o cangrejo de río, la escala de arándanos rojos y rollos de canela, la aventura contemplativa. 95€ (adulto) y 75€ (niño) medio día (acompañamiento, material y merienda incluidos).
Pihka al aire libre (041.506.2251; Pihkaoutdoors.com). Minttu Heimovirta, biólogo, y Tommi Heinonen, guía, dejaron Helsinki para trabajar y “disfrutar de la vida” en la naturaleza salvaje de Ylläs, 115 km al norte del Círculo Polar Ártico. En verano como en invierno, en primavera como en otoño, les apasiona todo: hacer senderismo, recoger moras árticas, arándanos, arándanos o arándanos rojos, hongos porcini, hongos porcini o matsutake, pescar con mosca… Comparten sus secretos y sus sabores. más a menudo alrededor de una fogata. Salida acompañada desde 145€ por persona y día.
Arctic Sauna World (040.183.1973; Harriniva.fi). En Muonio, a orillas del lago Jerisjärvi –sagrado para los sami–, en espacios cerrados o abiertos, Arctic Sauna World te permite degustar cuatro baños de vapor tradicionales en Finlandia. Atmósferas de tierra, fuego, agua y aire que casi te hacen olvidar que la sauna estaba reservada para los sábados por la noche… para lavar el cuerpo y la mente de la semana pasada y preparar con ardor la que viene. Entrada 30€ (adulto) y 15€ (niño).
