A veces, un look de pasarela puede resumir toda una temporada. Para esta primavera-verano 2024, esta es la visita número 23 de Dries Van Noten. Una chaqueta cruzada con un ajuste impecable. Esta maravilla de ligereza y pureza, en un tono casi indescriptible de beige grisáceo, cuyo secreto solo los belgas tienen el secreto, es el símbolo de esta temporada marcada por una sastrería que oscila entre lo formal y lo informal, que se lleva sobre una camiseta o, como aquí, directamente sobre la piel. A continuación, los pantalones cortos de lentejuelas plateadas que sobresalen del dobladillo ligeramente más largo de la chaqueta encarnan brillantemente la segunda gran tendencia de esta temporada: el regreso de la ropa de noche, la ropa de placer, la extravagancia. «Quería una elegancia distorsionada y deconstruida», dice entre bastidores. Jugando con los principios de la elegancia para hablar a los jóvenes. Mi objetivo no es dictar las cosas, sino sugerirlas. La elegancia es demasiado a menudo seria, codificada. Hay, espero, un olor a libertad para que la gente pueda apropiarse de este guardarropa. Este paso al costado ha convertido a este hijo y nieto de sastre, en un diseñador de culto al que acuden mujeres y hombres en busca de un agudo sentido de la línea y el color. Esta temporada, posiblemente la mejor para el hombre de Dries en mucho tiempo, los hará felices. Sobre una banda sonora firmada por Soulwax, la flamenca mezcla grandes abrigos con cinturón de espiga y tops transparentes en tonos berenjena, combina una cazadora bomber negra con pantalones ocres, recorta el cuello de un sublime saco de traje, mezcla el violeta intenso con el azul hielo… bueno ¡hecho!
Alexandre Mattiussi ha elegido el Tennis Club de Paris para presentar su vestuario Ami para el próximo verano. Un lugar cargado de historia (de la moda) ya que ha acogido los grandes momentos de Phoebe Philo en Céline y, recientemente, los de Jonathan Anderson para Loewe. Las sillas se colocan alrededor del TCP cuyas pistas de tierra batida se han cubierto con una alfombra de arena. Vincent Cassel abre el espectáculo con un abrigo negro y pantalones a rayas tiza, sandalias en los pies. Es simple, pero esa es la fuerza de Mattiussi: sabe cómo hacer las cosas simples y endiabladamente efectivas. A lo largo de los pasajes, la marca vuelve a conectar con sus orígenes, es decir, con un look muy francés, pero también se inspira en el minimalismo de los años 90, como las chaquetas de construcción marcada, las faldas tubo con calcetines altos, los pantalones cortos de hombre muy por encima del hasta la rodilla, jerséis pequeños sobre camisas blancas, vaqueros desteñidos… Los colores van en consonancia, del gris pálido al verde salvia, del azul cielo al topo, del negro (obvio) al azul marino (obvio). Es portátil, elegante, en una palabra, bien hecho. Deshaciéndose de casi todos los artificios (el enjambre de celebrities sobre la pasarela, la grandilocuente puesta en escena) que ahogaban el tema de sus últimos desfiles, el diseñador vuelve a dar en el blanco.
Viernes, 23 de junio, 10 a. m. Si muchos desfiles de moda comienzan tarde (cuarenta minutos en promedio esta temporada), es porque a menudo se espera que las celebridades tomen sus asientos en la primera fila. «La ‘única’ estrella del desfile de Junya Watanabe, Pharrell Williams, el director creativo de Louis Vuitton (él de nuevo), llegó a tiempo. Sans doute sait-il que les shows de la galaxie Comme des Garçons, dont le Japonais fait partie, sont parmi les seuls à être ponctuels… Il aurait été dommage de rater le début : les capes construites avec des patchworks de lainages de costumes sont à cortar el aliento. Como las pequeñas chaquetas bouclé estilo Chanel (esto debería gustar a Pharrell), los abrigos en cinturones de gabardina ensamblados y los en patchwork de perfectos… Después de lo conceptual, Watanabe envía producto puro, deseable y punzante: chaqueta Carhartt con canesús de cuero , abrigo vaquero de Levi’s, sudadera con capucha sin mangas codiseñada con Stussy y chaquetas de trabajo hechas con Palace. Todo al son de la música de Pink Floyd, cuya portada de Atom Heart Mother adorna una camiseta. Aplausos proporcionados.
11:30 h El antiguo centro de clasificación postal del boulevard Diderot ha sido el patio de recreo de Paul Smith durante varias temporadas. El británico continúa trabajando en torno al vestuario (¿qué más?) y lo que él llama el «vestuario de trabajo moderno». Ya sea una forma de mezclar pantalón sastre y chaqueta de trabajo, o viceversa, blazer y jeans, que corresponde bien a la forma en que los hombres se visten hoy en día en la oficina.
Este desfile se abre con chalecos de traje pegados a la piel, sin chaqueta, en material satinado. Un olor a noventa flota (otra vez) en el aire. “’Todo el mundo piensa que el traje es solo para bodas, funerales y entrevistas de trabajo’, sonríe entre bastidores. ¡Todavía amo a ese buen viejo amigo! Hay formas de usarlo que se adaptan tanto a mí como a los más jóvenes. Esta temporada, la línea es muy mod, la pierna ceñida, la chaqueta con cuatro botones. Los materiales también: mohair de verano, pero también una especie de solaro, iridiscente como quieras, que está disponible en chaquetas de trabajo y americanas… Paul Weller, cantante emblemático de The Jam y fiel cliente, debe calentar su tarjeta azul. “ Trabajé mucho en los archivos, como los grabados que son fotos de piezas antiguas ampliadas, pero también las formas, como estos trajes cruzados de los años 60 que volvieron a estar vigentes en los 90 y luego, treinta años después, hoy … ” El británico no ha perdido nada del humor que es su fuerte, como cuando varios modelos con chaquetas y calzoncillos sostienen sus pantalones en sus manos.
