Esta semana en Florencia, el Pitti Uomo mostró una nueva cara. La feria de ropa masculina más conocida del mundo, que marcó el apogeo de los trajes y, más recientemente, de la ropa deportiva, destacó las marcas más confidenciales pero también las prendas con personalidad. Como las que firma Silvia Venturini Fendi al frente de las colecciones masculinas de Fendi. Aunque histórica y marca del grupo LVMH, la casa romana sabe cultivar su rareza y su contemporaneidad con un claro tropismo por la artesanía italiana. Para su vestuario de verano de 2024, la directora artística es, pues, infiel a la Semana de la Moda de Milán y, durante una temporada, ha aceptado la invitación a desfilar en Pitti Uomo. La oportunidad para la casa de revelar al mundo la ultramoderna nueva fábrica de artículos de cuero Capannuccia, 30.000 metros cuadrados de vidrio y hormigón enclavada en las colinas, no lejos de Florencia, donde trabajan unos 350 empleados.
En medio de las líneas de producción de bolsos y frente a los artesanos en sus puestos, el diseñador más discreto de las grandes casas de lujo, entrega una colección muy inspirada en el mundo del trabajo y el saber hacer italiano. Trajes con chaquetas alargadas, delantales de piel, estampados de diseño industrial y una especie de zuecos de seguridad con suela técnica (¡pronto viralizados!), corbatas sueltas, pantalones multibolsillos, gabardinas amplias como batas de laboratorio… Todo en una misma paleta que evoca la Toscana colinas, desde el verde pálido de las hojas de olivo hasta el azul del cielo, pasando por la tierra de Siena, los beiges de ciertas plantas. El público aplaude con fuerza cuando la lechuga romana sale junto a los artesanos, saludando este refrescante espectáculo, centrado no en la imagen y lo espectacular, sino en el corazón del oficio: el saber hacer.
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LE FIGARO.- ¿Qué te impulsó a desfilar aquí? Silvia VENTURINI FENDI.- Es una elección muy simbólica porque Florencia y la Toscana siempre han ocupado un lugar muy fuerte en la historia de Fendi. Mi abuela, antes de fundar la casa en 1925, había venido allí a visitar a unos primos que trabajaban en marroquinería. Entonces, podemos decir que todo comenzó aquí, ¡para Adele Fendi! Vamos a celebrar nuestro centenario el próximo año y este desfile es el primer paso antes de los demás. También queríamos mostrar este nuevo espacio al mundo: la gente quiere saber cómo se hacen las cosas, comprobar lo que compra, come, viste. Saber lo que consumes se ha vuelto cada vez más importante. La gente a menudo se pregunta cómo explicar la diferencia entre los artículos de lujo, un término que encuentro demasiado usado, y la moda rápida. En Fendi, estamos comprometidos con la transparencia. Es por ello que en esta fábrica todo está acristalado, abierto al exterior.
¿Es también una forma de reenfocar la historia en el saber hacer y menos en la imagen? Sí. No tengo nada en contra de los desfiles de moda, y además, este también será espectacular, a su manera. Quería resaltar valores queridos por Fendi. Ya no somos una empresa familiar, pertenecemos a otra gran familia internacional (el grupo LVMH, nota del editor). Pero el espíritu original sigue ahí, y queremos demostrar que estamos orgullosos de estos artesanos que son la base de todo lo que hacemos. Por lo tanto, esta colección otorga un lugar privilegiado al saber hacer de Fendi… Me inspiró mucho el mundo del trabajo. Pero no solo ropa de trabajo en el sentido “trabajador” del término. Puedes hacer cualquier trabajo aquí: el lugar se parece más a un laboratorio de ciencias que a una fábrica de artículos de cuero. Quería tanto una colección mínima como revelar las diferentes facetas de los artesanos, que trabajan a mano, pero también a máquina, que también deben tener una dimensión «empresarial»… Y luego quiero mostrar una especie de pertenencia al lugar. , por lo que hemos desarrollado tintes a partir de plantas de la región, una paleta inspirada en los paisajes que nos rodean… Y por supuesto, mucho cuero, y complementos, que aquí se elaboran. También trabajé de tal manera que se ve la dimensión manual: tramas visibles en el denim, trenzados muy técnicos, materiales que mezclan tela y cuero, jacquards en punto sillín que hacíamos en ese momento de mi abuela… Estos son detalles muy sutiles. Este contraste entre lo muy moderno y lo más tradicional dialoga con este lugar.
Hoy, aunque muchas casas pertenecen a grupos franceses, la producción sigue siendo principalmente italiana. ¿Este espectáculo también aspira a rendir homenaje al «made in Italy»?Conozco bien este tema (risas). De hecho, es una paradoja. El saber hacer italiano ahora está en todas partes porque hemos sabido, a diferencia de otros países, preservar el sector. Nuestros jóvenes de hoy, en Italia, y esto es sin duda también el caso en Francia, quieren hacer algo con sus manos. Estos nativos digitales, que crecieron con pantallas, buscan una experiencia más tangible. Nuestra particularidad en Italia, en mi opinión, es una cierta falta de disciplina, inherente a lo que somos. Esto a veces provoca errores pero que le da carácter, una dimensión única a lo que hacemos. Nos gusta destacar la calidad del saber hacer de nuestras regiones. Como cuando les pedimos a los artesanos de toda Italia que revisaran nuestro bolso Baguette. También es nuestro papel ayudarlos a beneficiarse de nuestra exposición global.
