En el norte de la India, en Rajastán, un maharajá ilustrado fundó la ciudad en el siglo XVIII siguiendo el consejo de sus astrólogos. Hoy en día, los cielos y los dioses todavía marcan la vida cotidiana de sus habitantes y sus vibrantes bazares. En enero, la periodista Bérénice Debras y el fotógrafo Cyrille Geroge Jerusalmi iniciaron su viaje hacia esta ciudad de mil dimensiones. Fue aquí donde los sacerdotes arquitectos hindúes diseñaron la primera ciudad planificada de la India, además de las ciudades del Indo que datan de la Edad del Bronce. Invitaron al cosmos, aplicando los principios de vastushastra (ciencia de la arquitectura) de los textos védicos. Jaipur brillaría durante muchos siglos, convirtiéndose en un centro de comercio, ciencia, artesanía y cultura…
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Más cerca de casa y nuevamente abierta a los turistas, la meseta de Tassili n’Ajjer, en el sur profundo de Argelia, revela pinturas rupestres que datan de 8000 años antes de Cristo. Un viaje invaluable a través de épocas y culturas. A finales de enero, la periodista Alice Brouard y el fotógrafo Stanislas Fautré, acompañados por su guía tuareg Agaoued Mechar, inspeccionaron este lugar único, clasificado como zona roja (formalmente no recomendado) por el Ministerio de Asuntos Exteriores desde 2008. A 2.000 metros sobre el nivel del mar, con una altitud de más de 800 kilómetros de largo, entre 80 y 300 kilómetros de ancho, en las fronteras de Libia y Níger, este océano de rocas y arena parece caído de la Luna: wadis secos, cañones abiertos, acantilados excavados, bloques de arenisca carbonizados, caídos, erosionados… En este caos, los pueblos del Neolítico pintaron su vida cotidiana, sus creencias y sus mitos en las paredes, en las grietas o en las cavidades…
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Desde San Pedro de Atacama hasta las costas del Salar de Uyuni, la Travesía iniciada por el grupo hotelero chileno Explora pretende ser un viaje de inmersión, conociendo comunidades locales y descubriendo grandiosas áreas remotas. En febrero, al comienzo de la primavera austral, la periodista Françoise Ha Vinh y el fotógrafo Tomás Munita tardaron sólo una hora en un polvoriento viaje entre el aeropuerto de Calama y la ciudad oasis de San Pedro de Atacama para vislumbrar este paisaje mineral, desértico y hostil. y escarpado territorio del noreste de Chile. Un viaje hacia el Altiplano boliviano que se dirige hacia el noreste, cruza los Andes y ofrece alojamiento encaramado a más de 4.000 metros. En el programa de los dos primeros días: caminar de 10 a 12 kilómetros por día, un cañón de la cordillera de Domeyko, una meseta de roca y arena de la cordillera de Sal, escuchar sus pasos crujir sobre la costra de sal, observar los géiseres del Tatio, caminar por el cauce del Río Salado, contemplar el atardecer en el Valle de la Luna…
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A medida que se acercan los días soleados, el Labrador del norte comienza a deshacerse de su capa helada, se sacude y recupera el gusto por la vida. Cada verano, un campamento base efímero al pie de las montañas Torngat abre las puertas a una tierra donde los inuit vuelven a hacer valer sus derechos. En marzo, el periodista Christophe Migeon, acompañado por el fotógrafo Stanislas Fautré, se encontraba entre los icebergs. La corriente del Labrador los secuestró en la costa de Groenlandia para un viaje de ida hacia el sur. Maltratadas por el buen tiempo, las majestuosas catedrales de hielo de ayer se desintegran hoy en insignificantes carámbanos, incapaces de hundir el más mínimo Titanic. La mayoría muestra golpes y magulladuras recibidas durante su accidentado crucero, mostrando sus partes inferiores a veces rayadas con feos surcos, a veces adornadas con pequeñas células ahuecadas por la sal. Muy pocos llegarán al Atlántico. Pero los hay duros, no para cocinar, sino para derretir. Algunos, nostálgicos de su esplendor pasado, todavía levantan sobre la superficie una cresta de picos romos, una orgullosa mazmorra de nieve helada a punto de derrumbarse, una raya de azul cristalino. Todos sudan profusamente y escapan del mundo en desastrosos riachuelos en el corazón de un entorno de rocas y escarpes desgastados por una eternidad de erosión. Con sus 3.900 millones de años, ciertos gneises podrían contar casi toda la historia de la Tierra…
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El pintor más grande de su siglo, de cuya muerte España y Francia celebraron este año el 50 aniversario de su muerte, hizo del norte de España el caldo de cultivo de su genio. Las huellas del joven Pablo aún permanecen allí. En abril, el gran reportero de Le Figaro, Philippe Viguié-Desplaces y el fotógrafo Éric Martin, se encontraban en la Barcelona sepia de 1900 de Pablo Ruiz Picasso, un adolescente con pantalones anchos y ideas muy amplias, parecía diseñado para dar a luz a talento. La de Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch… entre otros virtuosos del modernismo catalán. Todavía tiene 13 años, pero es sorprendentemente precoz, está dotado de una gran habilidad con el lápiz, que le enseñó su padre, profesor de Bellas Artes en Málaga. Todo un empujón también. Como apenas pubescente, Picasso frecuentaba burdeles, formado por su compañero de estudios Manuel Pallarès, cinco años mayor que él, el amigo que mantendría toda su vida. Los barrios cercanos al puerto son entonces una ferocidad, que atravesamos con los puños cerrados. De este pozo negro de contrastes y de la frecuentación de los ruedos nacerán dos de los grandes temas que dominan la pintura de Picasso, el erotismo y el toreo…
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Con talento y convicción, mujeres y hombres que enriquecen este territorio mágico se involucran cada día en el arte, la artesanía, la cultura, la gastronomía… A principios de verano, la periodista Françoise Ha Vinh y el fotógrafo Antonin Borgeaud fueron a su encuentro. Después de 2 horas y 40 minutos de vuelo, el avión, al acercarse al aeropuerto de Vágar, sobrevuela el lago Sørvágsvatn, que visto desde el cielo parece suspendido sobre el océano. «Cuando el avión aterriza, la azafata dice ‘Bienvenidos a las Islas Feroe’, luego dice en feroés: ‘Bienvenidos a casa'», nos dijo María Canabal, la autora y periodista franco-española. Vivió allí en 2014, e incluso consideró establecerse allí permanentemente antes de seguir otros planes, pero regresa regularmente y dice que este “Bienvenido a casa” revela la profunda e inquebrantable hospitalidad de los feroeses. Conocerlos es sentir los cimientos de su comunidad…
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Es un rincón secreto de la costa norte de Noruega. Debajo del Círculo Polar Ártico, frente a las islas Lofoten, Salten ofrece paisajes salvajes lejos de las multitudes de turistas. En 2024, la ciudad de Bodø será incluso la Capital Europea de la Cultura. Hace unos meses estuvieron allí el periodista Vincent Noyoux y el fotógrafo Laurent Fabre. Está mal ponerse de mal humor en Bodø (se pronuncia “boudeu”). Los visitantes apenas se quedan en este pequeño puerto, demasiado ansiosos por llegar a las espectaculares islas Lofoten. Olvidan que los paisajes de Salten son del mismo calibre… y mucho menos frecuentados. Probablemente tampoco sepan que en 2024 Bodø será la capital europea de la cultura, la primera situada bajo el Círculo Polar Ártico. Se esperan más de 1.000 eventos que marcarán el año y harán de la capital de Salten, de 53.000 habitantes, una ciudad “ártica”. De mayo a julio el sol no descansa. Tan pronto como está a punto de acostarse, se levanta bañando la noche con su luz del día. “El sol apenas sumergió su disco en el océano y volvió a salir, rojo, renovado, como si se hubiera puesto a beber”, escribió el nativo del país, Knut Hamsun en Pan. Es la llamada de esta naturaleza nórdica, retratada por el Premio Nobel de Literatura (1920), a la que hay que responder sin demora…
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La historia del precioso sándalo, apreciado en perfumería, se escribe hoy en dos Islas de la Lealtad: Lifou y Maré. En septiembre, la redactora adjunta de Le Figaro, Marie-Angélique Ozanne, acompañada por el fotógrafo Éric Martin, nos ofreció una inmersión cautivadora en el corazón del Pacífico Sur, en el bosque canaco. Como en todo el archipiélago de Caledonia, aquí la madera preciosa es una especie protegida. Sin pompa ni garbo, el sándalo se funde de forma anónima con el paisaje. No emite ningún olor, ya que sólo el duramen y las raíces ocultan la esencia divina. Para controlar la industria del sándalo y evitar el agotamiento del recurso natural como ocurrió en los años 1980, las Islas de la Lealtad han regulado escrupulosamente la tala. Por cada árbol vivo eliminado, la legislación exige plantar al menos tres. Pero no siempre fue así…
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Tánger ha sido durante mucho tiempo el puerto de escala de contrabandistas o poetas en busca de aventuras. Convertido en primer puerto de África y del Mediterráneo, la ciudad ha sabido conservar su mentalidad de pueblo, inspirada en la juventud y en el mismo dicho: quien siente Tánger es tangerés. Estas son las palabras del escritor Gautier Battistella en un reportaje para Figaro Magazine en septiembre, junto al fotógrafo Éric Martin. Siempre hay que subir a los tejados para ver una ciudad. Es “blanco níveo” para Pierre Loti, oriental para Delacroix, salvaje para Matisse, es también el recuerdo del hambre para Mohamed Choukri. Imagínese una kasbah alta almenada con vistas a una medina rodeada por dos kilómetros de murallas y once puertas que se cerraban al atardecer. Imagine el encuentro de dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, y al alcance del oído, al parecer, Tarifa y las costas del sur de España. Como fronteras, montañas, de las que a veces descienden, llevadas por el viento, los cantos sagrados de los primeros hombres…
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Confinada durante mucho tiempo a sus castillos y viñedos, la región clasificada como patrimonio mundial de la UNESCO está redescubriendo sus riquezas y, en el camino, algunos lugares muy bellos. Una ruta popular a lo largo del río más salvaje de Francia. En septiembre, Claire Rodineau, jefa de departamento de Le Figaro Voyage, y el fotógrafo Antonin Borgeaud estaban en cubierta. O mejor dicho en la cabeza. Este barco de fondo plano utilizado por un puñado de pescadores profesionales en el Loira. Después de quince minutos de navegación, un peso extraordinario muerde una de las líneas de fondo. Una gran cabeza plana divide la superficie. Luego un cuerpo, esbelto y de color verde brillante. Un bagre, gigantesco. Los pescadores utilizan sus músculos para sacar a flote, sin volcar el dedo del pie, a la criatura que surgió de las profundidades del Loira. Antes, el equipo amarró para entregar dos barbos al restaurante La Croix Blanche en Veuves, el último pueblo de Loir-et-Cher. No hacemos un circuito más corto. “Pensamos erróneamente que el pescado del Loira está lleno de barro, tierra y huesos”, lamenta el chef Christophe Hay, nacido en Vendôme y figura destacada de la gastronomía del Loira. Se olvida que el río está mucho más limpio que el mar, sobre todo en los últimos veinte años. «…
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Se está implementando una nueva colección de albergues en Tanzania, que prometen safaris íntimos y escapadas marinas contra las multitudes. Su nombre, tomado de un dialecto africano, Laba Laba, significa “mariposa” y suena a invitación, aceptada por Bénédicte Menu, redactora jefe del departamento de Turismo de Le Figaro, acompañada por el fotógrafo Stanislas Fautré. Un punto de referencia ? Apunta a Zanzíbar, apunta al sur, pasa Mafia, estás allí. Cinco islas componen este rosario perdido en el antiguo “mar de Zanj”, entre ellas la de Fanjove, donde termina el viaje de Tanzania y comienza su historia. Gracias a la marea, el agua retrocedió, casi dejando al descubierto el fondo marino en una perspectiva llena de estratos coloreados según los afloramientos del arrecife, bancos de arena y bolsas de agua a veces azul, a veces celadón. A lo lejos, el puñado de islotes desiertos que antes estaban bañados por una transparencia turquesa, ahora se asemejan a una armada varada de extrañas embarcaciones en equilibrio sobre sus cascos de coral. En primer plano, la playa, de seda rubia veneciana, donde las tortugas verdes vienen a desovar…
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En noviembre, lejos del radar turístico, la periodista Sarah Chevalley y el fotógrafo Éric Martin se encontraban en la costa oriental de Malasia, bordeada por un sinfín de islas, que atraviesa cuatro estados cuya puerta de entrada es Terengganu. Este sultanato de cautivadora indiferencia, al igual que sus vecinos, perpetúa una artesanía extremadamente rica, expresión de un saber hacer único. Situada al borde de un estuario con exuberantes orillas, Kuala Terengganu duda entre la gran ciudad de alta tecnología y el pueblo de pescadores. Su puente de equilibrio, que cruza el río, imita con orgullo el Tower Bridge de Londres, pero sus torres con diseños geométricos, rematadas con chapiteles, se refieren claramente a la arquitectura islámica. En casi todas partes se alzan grandes edificios, signos externos de riqueza. Hace unos cuarenta años se descubrieron depósitos de hidrocarburos frente a la costa de Terengganu. Pero los ingresos extraordinarios del petróleo no han logrado transformar completamente la ciudad. A bordo de un triciclo, conducido por un jubilado ágil, insensible al calor y a la humedad, el centro histórico revela algunas joyas, entre ellas Kampung China…
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