El sonido de los bastones de senderismo resuena en el camino de piedra que atraviesa el valle de Kiso y sus densos bosques de cedros. Sobre los grandes adoquines cubiertos de musgo que bordean, danzan sus sombras. En esta región de los Alpes japoneses, situada al sur de Nagano, se conservan los vestigios más bellos de un camino centenario lleno de historia, que se puede recorrer con mochila. A lo largo de casi 500 kilómetros, el Nakasendo es una de las cinco carreteras que unían, durante el período Edo (1603 – 1848), el Kioto imperial con la nueva capital (Edo, que se convertiría en Tokio) donde residía el shogun que ejercía el poder. el emperador tenía sólo autoridad simbólica.
“Los señores y sus vasallos lo utilizaban regularmente porque el sankin-tokai, un sistema de residencia alterna instaurado por el poder shogunal, les obligaba a residir cada dos años en Edo y esto es lo que hoy vale para ser apodado ‘el camino de los samuráis'», afirma Daniel Moore, guía especializado de la región y fundador de la agencia de viajes Active Travel Japan, en Nagano. “Este sistema favoreció el movimiento de personas y mercancías y se desarrolló una importante actividad económica a lo largo de esta ruta”. A diferencia del Tokaido, la arteria más transitada a lo largo de la costa, el empinado camino Nakasendo, que cruza el centro montañoso de Honshu, se ha preservado de la urbanización y la destrucción que trae consigo.
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Al final de la era Edo, Nakasendo estuvo desierta durante casi un siglo, a medida que se desarrollaba la infraestructura ferroviaria y vial. No fue hasta mediados del siglo XX cuando el camino, como patrimonio histórico y cultural, volvió a despertar interés y revalorización, en particular el tramo que atraviesa el valle de Kiso, antigua ruta comercial que se integró en el camino cuando fue establecido. “Surgen movimientos locales y los residentes se involucran para salvar su arquitectura”, menciona Daniel Moore. Varios de los pueblos de relevo que salpican esta sección, donde los viajeros alguna vez encontraron alojamiento y alojamiento para pasar la noche, han sido desde entonces objeto de programas de preservación. Hoy están integrados en senderos señalizados para practicar senderismo, actividad emblemática de la región, como Magome y Tsumago, dos localidades separadas por siete kilómetros.
“Se necesitan de dos a tres horas de caminata para llegar a los dos pueblos: el recorrido es ideal para medio día de descubrimiento y permite recorrer tramos todavía asfaltados”, aconseja el guía. Recomienda Magome como punto de partida – “la elevación es más fácil en esta dirección y el camino será menos agotador” y al amanecer, “para evitar los grupos que suelen llegar alrededor de las 10 de la mañana y disfrutar de la hermosa luz de la mañana”. Una vez que se llega a la calle principal de Magome y sus bonitos edificios de madera, el camino se vuelve más salvaje. Arrozales, bosques y vistas a las montañas circundantes se suceden entre dos aldeas, donde en otoño los caquis se secan en el balcón. “¡Postales reales! », se entusiasma Daniel Moore, inagotable sobre las bellezas de la región. Una hora más tarde, el camino desemboca en un claro, dominado por una casa de té que se encuentra al costado de la carretera desde finales del período Edo.
Una asociación lo mantiene vivo y abre sus puertas a los caminantes, ofreciéndoles en temporada un puñado de castañas asadas en la chimenea, elemento central de la planta baja. A medida que Tsumago se acerque, tendrás que mantener los ojos bien abiertos para bifurcarte en el tiempo y llegar al pie de las imponentes cascadas Medaki-Odaki. Un poco más al norte se puede descubrir Tsumago, el primero de los pueblos de relevo que fue objeto de restauración. Su elegante arquitectura de madera, a la luz del atardecer, está adornada con reflejos cobrizos. Se contemplan mientras disfrutan de un manju (pequeño pastel cocido al vapor) aún caliente, desde uno de los bancos que bordean la calle principal.
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IR
Desde Nagoya (aproximadamente 1h30 en Shinkansen, saliendo de la estación de Tokio), tomar la línea Chuo hasta Nakatsugawa (aproximadamente 1h30), luego tomar el autobús desde la salida de la estación hacia Magome (viaje de aproximadamente 30 minutos).
O DORMIR
Hotel Fukinomori
Bonitas desde las habitaciones de esta posada familiar enclavada en el bosque, las vistas a las montañas son aún más hermosas desde el onsen del establecimiento, que cuenta con un gran rotemburo (baño al aire libre) de madera de ciprés. Cuenta la leyenda que las beneficiosas aguas de este manantial termal rejuvenecen a los bañistas. En las noches sin nubes, el cambio de imagen se llevará a cabo bajo las estrellas, que se dice que son particularmente visibles en este lugar.Hotel Fukinomori. Desde 190 euros por persona (habitación estándar para dos personas), desayuno incluido; Cuente con un suplemento de 40€ por persona para la cena.
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PARA UNA PAUSA PARA EL CAFÉ
En Magome, los amantes del café de especialidad harán una parada en HillBilly Coffee Company, cuyos grandes ventanales dan al molino de agua. Para disfrutar de una vista impresionante de los picos, pida un té matcha en Café Kappe, a un minuto del área de descanso. HillBilly Coffee Company, abierto todos los días, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. Café Kappe, abierto todos los días, de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. :30 p.m.
A LA HORA DEL ALMUERZO
A medio camino entre Magome y Tsumago, la dueña del restaurante Juri cocina verduras de su huerto. La especialidad de la región, el kurikowameshi, un arroz pegajoso con castañas, suave y fragante, ¡es una delicia! Para un descanso rodeado de naturaleza, opta por el bento del día. Restaurante Juri, menú de almuerzo a partir de 1.200 yenes (aprox. 8 €).
