“La expresión que más uso a diario es “odio”. Y créeme, odio muchas cosas. » Con su voz apenas audible, cubierta por la banda sonora conceptual de Richie Hawtin del café creado desde cero para la exposición “Pradasphere II” en Shanghai, Miuccia Prada no se anda con rodeos, fiel a su reputación. “Necesito estar en contra de las cosas: clichés, mandatos, banalidades… Rebelarte, querer transformarlas. Pero nunca demasiado obvio. Al comienzo de mi carrera, recuerdo que para la gente de la industria, mis desfiles no estaban lo suficientemente de moda y, para otros, mi trabajo era demasiado inquietante. Bueno, ese es exactamente mi objetivo. »
Lea tambiénEncuentro con Miuccia Prada y Raf Simons: ¿Para quién creamos? Tal es la cuestión
Esto ocurre desde hace treinta y cinco años y, teniendo en cuenta la facturación (4.200 millones de dólares en 2022) y el entusiasmo que han generado sus últimas colecciones, su obstinación se ha visto ampliamente recompensada. “Si ve que algo funciona, es el tipo de creador que hará exactamente lo contrario”, analiza Alexander Fury, periodista del Financial Times y AnOther Magazine. Más que tendencias, creó un estilo, al igual que Vivienne Westwood, Rei Kawakubo y Gabrielle Chanel, mujeres que, cada una a su manera y en su época, fueron contra las convenciones y recibieron ideas, y así han impulsado la moda. » Comparar a Miuccia con Coco no es trivial. Ambos inventaron un vestuario porque no se encontraban en el estilo de sus contemporáneos. La parisina vestida con el vestuario de sus amantes, la milanesa con excedentes militares.
En 1978, Miuccia Prada, una joven licenciada en ciencias políticas, heredó de su abuelo, Mario Prada, la empresa de marroquinería, establecida en la ciudad lombarda desde 1913. Tuvo la brillante idea de desarrollar la primera línea de bolsos de nailon que, desde Desde 1984 hasta finales de los años 1990, impulsó el negocio de la marca, y ya estableció el estilo Miuccia, minimalista, iconoclasta y antiburgués. En 1988, para su primer desfile, todo estaba ahí: el vestuario preppy pervertido, la radicalidad del negro, el gusto por lo extraño y lo bello, la disonancia. En 1993 fundó, con Patrizio Bertelli, su marido y director general, la Fondazione Prada, que se convertiría en un destino imprescindible para el arte contemporáneo en Milán. En 1997, la marca se lanza a la ropa deportiva con Linea Rossa. Otro éxito. Con el paso de los años y las colecciones, la marca se ha convertido en un fenómeno de la moda y la cultura pop. Incluso El diablo viste de Prada como se afirma en la exitosa película de 2006. Todo el mundo quiere serlo, desde las chicas de Sex in the City hasta Britney Spears, pasando por las hermanas Kardashian de hoy.
“Cuando eras niña, en la década de 1990, eras una mujer Gucci, una mujer Saint Laurent, una mujer Prada”, dice Alexander Fury. Lo cual ya no es el caso hoy. La gente ya no consume lujo de la misma manera, bebe de cada casa para crear una identidad. Prada sigue siendo la única marca cuyos aficionados todavía se centran exclusivamente en la estética pero también en los valores, una cierta forma de intelectualismo que va más allá del logotipo, los signos externos de riqueza, la expresión de un estatus. Usar Prada es de alguna manera mostrar tu diferencia, afirmando que no sigues al rebaño. » Paseando por los pasillos de “Pradasphere II”, nos decimos que incluso cuando muestra su herencia, Prada no lo hace como los demás. Presentadas en una réplica del Magazzino, el hangar donde se guardan sus archivos cerca de Verona, las siluetas de treinta y cinco años de colecciones parecen escapar a la datación, ya que hoy podríamos lucir todos los looks, incluidos los del final «Siempre me sorprende». por la atemporalidad del trabajo de Miuccia Prada”, dice Michael Rock, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia y director artístico de la retrospectiva. Tenemos la impresión de observar un diálogo permanente entre el pasado, el presente y el futuro. » En 2017, de todos modos, la marca está perdiendo fuerza, las cifras están disminuyendo, la moda se inclina por el maximalismo de Alessandro Michele en Gucci y sus looks coloridos que se repiten en Instagram. Miuccia Prada luego llamó a Raf Simons, que tiene su propia marca de ropa masculina y ha trabajado para ropa femenina en Jil Sander, Dior y Calvin Klein. Con esta residente de Amberes, amiga desde hace mucho tiempo, comparte el gusto por la creación pura, por el arte. “A menudo la gente se sorprende de que las cosas vayan tan bien entre nosotros, pero no es que nos hayamos obligado a formar equipo. Nos elegimos a nosotros mismos, continúa Miuccia Prada. Siempre me gustó mucho su trabajo. » El flamenco, que por tanto es codirector creativo, también se autodenomina “megafan de Prada”. Sentado junto al diseñador, él a su vez da su definición: “Prada es una combinación intrigante, una sutil mezcla de excentricidad, de inconformismo, de lo que no está al alcance de todos, con un cierto realismo, un pragmatismo implacable. En el pasado, he trabajado para empresas que demostraban más fácilmente su experiencia, sus conocimientos, sus informes de RSC, etc. Sin embargo, Prada es igualmente legítimo en estas áreas. Demuestra una artesanía y excelencia excepcionales. Con demasiada facilidad reducimos la etiqueta a una moda intelectual; Con demasiada frecuencia intentamos, incluido yo mismo, saber qué quiso decir Miuccia y nos olvidamos de ver que se trata, sobre todo, de prendas de una calidad y un tecnicismo extraordinarios. Este requisito surge del deseo de Miuccia de ser el mejor”. A lo que ella responde: “Eso es lo que todos queremos, ¿no? » Sin duda, pero pocos pueden presumir del éxito de la septuagenaria, una rara diseñadora que todavía está al frente de su marca.
