Por Tuul Morandi (texto) y Bruno Morandi para Le Figaro Magazine (fotos)
Esta mañana, la luz del día lucha por salir, una intensa niebla ha secuestrado el paisaje. El gran ventanal de la cabina se abre a un estampado oriental. La mano del pintor ha desdibujado las copas de los árboles y apenas perfilado el río. La frágil silueta de un pescador de pie sobre su barco, red en mano, aparece y desaparece. El sol, una bola de color naranja pálido, intenta atravesar esta obstinada niebla. Después de una lucha pacífica, la gruesa guata finalmente se soltó. Zarpa el Rajmahal, un elegante barco de estilo colonial. Nuestro crucero por el río comienza en la presa Farakka en el norte de Bengala Occidental, donde el brazo principal del Ganges gira hacia Bangladesh en el este y se convierte en Padma, mientras que el Hooghly, su distribuidor, más comúnmente llamado el pequeño Ganges, fluye hacia el sur hasta Calcuta.
El barco se desliza sobre el canal rompiendo delicadamente el espejo del río esmeralda. En la terraza, las tumbonas y los sillones de ratán cuidadosamente alineados invitan a la contemplación. Desde las orillas nos llegan gritos alegres de niños. «¡Tía! ¡Tía! » (adiós en hindi) gritan junto a las mujeres que golpean enérgicamente la ropa. Al lado, los adolescentes se bañan con sus búfalos. Más abajo, llega el momento de ir al baño. Chicas jóvenes con largos cabellos negros azabache, vestidas con saris rosas, amarillos, rojos o verdes, cuyos lados largos flotan a su alrededor en un océano de colores, se embellecen.
VER FICHA – India: la guía de viaje de Figaro
De repente sonó la sirena de niebla. Frente a nosotros, un ferry de bambú cruza el río. Motos, bicicletas y diversos objetos apilados en pirámides se mezclan con los pasajeros. Con el raro tráfico fluvial actual, es difícil imaginar que un verdadero ballet de barcos mercantes cargados de sedas, especias, yute y opio sacudiera el río hace menos de un siglo. El hilo conductor de un crucero íntimo que permite descubrir una región aún poco conocida por los turistas, el Hooghly fue la puerta de entrada de los europeos y la ubicación de los primeros puestos comerciales en la India mogol en el siglo XVI. Los portugueses abrieron el camino en 1579, casi un siglo después de que Vasco da Gama desembarcara en la costa occidental de la India. Seducidos por la riqueza de Bengala y las inmensas oportunidades comerciales que ofrecía esta vía fluvial, consiguieron obtener del emperador mogol Akbar la autorización para fundar un primer puesto comercial. Los franceses, ingleses, daneses y holandeses les siguen rápidamente…
«Con su infinidad de tejedores y su inigualable producción de sedas y muselinas de fabuloso lujo y refinamiento, era el principal proveedor de productos manufacturados para Asia y, con mucho, la región más próspera del «Imperio Mughal, aquella donde uno podía más fácilmente hacer una fortuna”, podemos leer en Anarchy, la obra de referencia de William Dalrymple. Bengala se convierte en el santo grial de los occidentales y Hooghly en el medio para alcanzarlo. “Poco a poco, todas las compañías de las Indias Orientales de los principales países europeos fundaron sus puestos comerciales a orillas del pequeño Ganges, construyeron sus fábricas (fábricas de yute), construyeron sus casas, sus iglesias, sus escuelas y finalmente sus edificios administrativos. . Así, una pequeña Europa salpicaba las orillas del río”, explica Subhankar Sengupta, ex economista reconvertido en historiador y guía apasionado.
Lea también: Viaje a Jaipur, espejo celestial de la India
14:30, suena una campana. “Excursión a la costa”, anuncia la voz de Subhankar. El barco atraca en Baranagar, un secreto bien guardado. Este pequeño pueblo de 8.000 habitantes, esparcido en la margen derecha, esconde sorprendentes edificios de terracota que parecen cabañas con tejados de paja, esparcidos por el borde del bosque. Exquisitos bajorrelieves animan sus fachadas. “Estos son los ejemplos más bellos de la arquitectura bengalí, los templos con cúpulas, la arquitectura típica bengalí. Los mogoles, fascinados por esta forma alargada, la introdujeron en muchos de sus monumentos”, nos cuenta el ponente. Al pasear por la única calle del pueblo donde flota el embriagador aroma de los campos de cilantro, el viajero se enfrenta a la India eterna.
Aquí, ni en moto ni en coche, los hombres todavía labran el fértil barro de los arrozales con arados tirados por bueyes bajo la mirada codiciosa de las garcetas. Frente a las casas de adobe, largos palos recubiertos con estiércol de vaca -el combustible del campo indio moldeado con las palmas de las manos- terminan de secarse. Un langur, un gran simio de color gris ceniza con cara negra, encaramado en un árbol, observa con indiferencia a los intrusos. Es imposible pasar por alto la pequeña escuela de colores brillantes, financiada con los ingresos de los cruceros. Kalyan Mandal, de 28 años, enseña inglés a los niños de la aldea. “Cuando vives en un lugar remoto, el inglés es la primera herramienta que te permite abrirte al mundo exterior. Tomé mi profesión como una misión y hoy casi todos los niños del pueblo hablan inglés”, nos explica agradecida la joven profesora. ¡El paso de los viajeros es la oportunidad perfecta para que los estudiantes conversen en la lengua de Shakespeare a la sombra de un baniano!
Lea también: ¿Cuándo ir a la India? Tiempo, clima, vacaciones… La mejor época por región
De nuevo a bordo. La tripulación nos recibe con toallas y bebidas frías. Encontrar en cada escala el acogedor confort del Rajmahal y el estilo de vida tan británico mantenido por un pequeño “ejército” dedicado a nuestro bienestar es uno de los placeres de navegar. El aroma del curry y de las especias exóticas ya llega de las cocinas… Pero por ahora, el té Darjeeling se sirve en cubierta. Un delfín del Ganges emerge a la superficie del agua y desaparece inmediatamente, demasiado grande para el martín pescador que acecha. El sol se pone y brilla con una luz dorada sobre las arboledas, moreras y arrozales que pasan a lo largo de las orillas. Una pira funeraria arde lentamente; A su lado, hombres vestidos con taparrabos blancos realizan baños rituales, beben agua del río antes de colocar allí la estatua de la diosa Durga, un espectáculo inmutable desde el principio de los tiempos. Para los indios, el Hooghly es el Ganges, este río sagrado que nace en los glaciares del Himalaya. “Hasta el siglo XVII, este río fue incluso el curso principal del Ganges antes de que una lenta evolución tectónica acabara modificando su caudal”, explica Subhankar. Los portugueses lo llamaron Hooghly en referencia a su lugar de asentamiento en el siglo XVI. El nombre ha permanecido en el mapa desde entonces.
El Rajmahal fondea para pasar la noche en medio del río. Mangal y Jatin, los dos chefs, se han propuesto la difícil misión de elaborar cada día un menú diferente. Esta noche, sentados en la terraza, preparan especialidades bengalíes en un horno tandoor. Entre los invitados, las discusiones van bien, las estrellas envuelven el barco en su constelación mágica, la voz del muecín atraviesa el creciente crepúsculo.
Al amanecer, el barco amanece frente a Murshidabad, la antigua capital de Bengala. Muchos visitantes locales acuden este domingo para visitar el Hazarduari, el palacio de las mil puertas, antigua casa de los nawabs. Nos empujamos entre las altas columnas de estuco blanco y los palanquines de encaje de marfil. La historia de la poderosa dinastía fundada en 1717 por Murshid Quli Khan se cuenta con todo detalle bajo los retratos de los nawabs con turbantes y bigotes, adornados con suntuosas ropas persas. Aunque sujetos a los emperadores mogoles, los nawabs gobernaron desde Murshidabad como monarcas independientes sobre toda Bengala antes de ser derrocados por los británicos. Mantenidos en el cargo, pero privados de todo poder, continuaron llevando una vida lujosa hasta finales del siglo XX en su enorme palacio de 114 habitaciones.
Su descendiente Syed Reza Ali Meerza, un anciano de sonrisa amable, nos recibe en su humilde casa de dos habitaciones construida para su familia por el Estado indio a cambio de su palacio requisado en 1985. “Los británicos siempre nos han mirado con respeto. . Desde la independencia de la India las cosas han cambiado, lamenta el príncipe caído. Pero en el corazón de la gente sigo siendo el magnate”, se consuela. Sus comentarios no son unánimes entre los bengalíes; muchos consideran que su antepasado Mir Jafar es un traidor. «Sin su ayuda, los ingleses nunca habrían conquistado la India», desliza Subhankar.
Lea tambiénTurismo en India: ¿cuáles son las acciones y comportamientos a evitar?
El punto de inflexión en la historia tuvo lugar en Plassey, a un día de navegación desde Murshidabad. El 23 de junio de 1757, bajo una intensa lluvia monzónica, el ejército de la Compañía Británica de las Indias de Robert Clive aplastó al de Siradj al-Dawla, el nawab todavía independiente, apoyado por los franceses. “¡Mir Jafar, comandante del ejército de Siraj, lo traicionó en el momento crítico de la batalla y se unió al ejército británico con tres cuartas partes de sus hombres! » continúa Subhankar. A pesar de su legendaria crueldad, Siradj, el último nawab que resistió a los invasores, hoy es conmemorado como un héroe nacional. En Plassey, un obelisco erigido en medio de los campos le rinde homenaje, y su tumba descansa en Khosbag, un tranquilo jardín mogol. La batalla de Plassey también marcó el fin de la rivalidad franco-británica en el subcontinente indio. “La India estaba ahora perdida, sin retorno, para Francia”, escribió con nostalgia en 1935 el historiador Claude Farrère, en su obra La India perdida. Los británicos se convierten en los nuevos amos de Bengala y pronto de toda la India. La Compañía de las Indias Orientales tomó gradualmente posesión de los territorios del Imperio Mughal antes de que la corona británica asumiera el poder en 1858 para gobernar el país hasta su independencia en 1947.
El quinto día, en Mayapur, una colosal cúpula de color azul pálido que recuerda a una nave espacial emerge sobre el campo. Sede de la secta Hare Krishna, el complejo muy kitsch de ISKCON (asociación internacional para la conciencia de Krishna fundada en Estados Unidos en 1966 por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, natural de Bengala) está abierto a los visitantes. Desconcertante atmósfera de éxtasis. La doctrina es simple, adora a Krishna repitiendo sin cesar su nombre y así salvar al mundo. Devotos de todos los países, vestidos con togas naranjas, cantan y bailan alegremente, sonriendo dichosamente, como hechizados, luciendo perfectamente felices.
En Kalna, próxima escala, reconectaremos con las antiguas espiritualidades de la India. La filosofía del kundalini yoga se expresa aquí en una estructura atípica de doble círculo concéntrico. Setenta y cuatro templos en el círculo exterior y 34 en el centro forman un grupo de 108 templos, cada uno de los cuales alberga un lingam de piedra de Shiva, la representación fálica del dios Shiva. Aprendemos que en el hinduismo, kundalini es una forma de energía divina femenina y el lingam de Shiva tiene el poder de despertarla, siendo el 108 un número sagrado. Un grupo de mujeres, descalzas y con la cabeza cubierta, colocan ofrendas y vierten leche en cada piedra, un hipnotizante ejercicio repetitivo que las lleva a un estado meditativo.
Día tras día, el Hooghly se va ampliando poco a poco. En sus orillas, pueblos tranquilos y paisajes bucólicos se desvanecen en un entorno más urbano. En el programa del día, descubrimiento de un lugar dedicado al Islam, la segunda religión del país, que ha unido a un gran número de fieles en una India hindú limitada por su sistema de castas. Con vistas a la ciudad de Hooghly-Chuchura, fundada por los portugueses, Imambara reúne una mezquita y una escuela coránica chiíta organizadas alrededor de un patio flanqueado por un estanque, una verdadera joya arquitectónica con encanto antiguo. Se dice que todo fue diseñado por un descendiente del arquitecto del Taj Mahal, Ahmad Lahori. Desde lo alto de las torres gemelas del reloj que dominan Imambara, la vista mira hacia el río y la pequeña ciudad. Aparte de la iglesia portuguesa, que conserva una estatua de la Virgen y es objeto de una peregrinación anual, las huellas del antiguo centro comercial portugués, luego holandés, hoy parecen completamente disueltas en el caleidoscopio bengalí.
A poca distancia, su vecino Chandernagor muestra con mayor facilidad su pasado colonial. Desde el quiosco rococó del embarcadero, la ciudad francesa se alinea a lo largo del Strand, una amplia acera pavimentada, edificios con olor a Hexágono, como la escuela de niñas, la comisaría o el juzgado. El elegante palacio con columnas del gobernador François-Joseph Dupleix alberga el instituto cultural franco-indio. Marianne sigue en pie en sus jardines y Juana de Arco, toda con armadura, vigila la iglesia del Sacré-Cœur. El padre Joy Cyprian D’Souza, un hombre jovial con sotana blanca, recibe con buen humor a los visitantes extranjeros y explica alegremente la historia de su iglesia: «Muchos elementos son originales, como las vidrieras, pero la pintura reciente de color rosa caramelo me recuerda la salida. ¡Estás sin palabras! » Fundada en 1696 por la Compañía Francesa de las Indias Orientales, Chandernagore fue devuelta a la India en 1952.
Leer tambiénBucear en Gujarat, la India donde nació Gandhi
Un poco más al sur, otros dos antiguos puestos comerciales compiten cara a cara. Margen derecha, Serampore, la danesa, y sus mansiones erigidas a lo largo del río. En la iglesia bautista, nos enteramos de que tres misioneros habían fundado aquí una de las imprentas más grandes del mundo, ¡publicando libros en más de 40 idiomas asiáticos! En la margen izquierda, Barrackpore, el antiguo acantonamiento militar británico, parece detenido en el tiempo. Sus amplias residencias coloniales rodeadas de cuidados jardines se codean con el monumento dedicado al soldado cipayo Mangal Pandey, ahorcado por haber atacado a un oficial británico en 1857. Este acontecimiento fue uno de los desencadenantes de la revuelta de los cipayos, la primera guerra de independencia del India.
Para nuestra última noche, el Rajmahal echa anclas en el corazón de la extensa Calcuta, la antigua capital de la India británica. Nulle part ailleurs, le parfum de la vieille Angleterre n’est aussi palpable que dans cette ville magnifiquement délabrée, avec ses vastes avenues ponctuées d’églises, d’édifices envahis par la végétation et d’immenses parcs où se pratiquent des parties de cricket cada domingo. Aunque hace tiempo que los pobres ya no mueren en las calles de la ciudad de Madre Teresa, los «jinetes» todavía tiran de los rickshaws con el brazo extendido. Por la mañana, con pesar dejamos que el Hooghly continúe su curso durante unas decenas de kilómetros más y difunda sus aguas cargadas de historia en la selva pantanosa de los Sundarbans, el manglar más grande del planeta, dominio del majestuoso tigre real. de Bengala.
ANTES DE SALIR
Se requiere una visa electrónica para viajar a la India. Se obtiene completando previamente un formulario en línea: Indianvisaonline.gov.in.
IR
Vistara opera vuelos París-Calcuta vía Delhi 5 veces por semana desde 655 € ida y vuelta. Creada en 2015, la joven compañía aspira a convertirse en la mejor de la India, esforzándose especialmente por destacarse por su servicio a bordo y su espaciosa clase Premium Economy, también en sus vuelos nacionales.
ORGANIZA TU VIAJE
Les Maisons du Voyage (01 56 81 38 38) ofrecen un crucero por el Ganges entre Farakka y Calcuta, desde 4.890 € por persona con vuelos, el viaje a Farakka en tren climatizado, 7 noches en pensión completa en el barco Rajmahal, 3 noches en el Oberoi Grand Hotel de 5 estrellas (desayuno incluido) en Calcuta, así como los servicios de un guía turístico y un guía naturalista a bordo. Salidas de cruceros de septiembre a marzo.
NUESTRA SELECCIÓN DE ALOJAMIENTO
En un crucero
El Rajmahal, un elegante barco que recuerda a un barco de vapor del siglo XIX, dispone de una terraza con tumbonas y sofás y 22 camarotes con aire acondicionado y grandes ventanales repartidos en las dos cubiertas inferiores. El interior elegantemente decorado de las cabañas está salpicado de toques coloniales. Amplios baños con artículos de tocador ayurvédicos. El luminoso comedor se abre a los pasillos. Amplio salón estilo club inglés con bar. Un pequeño spa ofrece una amplia gama de tratamientos. Se ofrecen varias actividades como clases de cocina india, presentaciones de sari o espectáculos de canto y danza.
En Calcuta
El ático de Glenburn (00 91 33 4604 5267; Glenburnpenthouse.com). Ubicado en los pisos superiores de un edificio histórico en el corazón de la antigua Calcuta, este hotel boutique abrió sus puertas en 2018 después de siete años de trabajos de renovación. Desde el salón y la terraza del hotel, impresionantes vistas del Victoria Memorial, monumento emblemático de Calcuta, y del inmenso parque Maidan. Las 9 elegantes y espaciosas habitaciones con baños XXL han sido decoradas por la interiorista australiana Bronwyn Latif, con un toque vintage que refleja el pasado colonial de Bengala. Hermosa piscina infinita en la azotea. La propietaria, Husna-Tara Prakash, una apasionada narradora del rico patrimonio de su ciudad, ofrece a sus huéspedes visitas guiadas a la antigua Calcuta. El restaurante sirve cocina tradicional bengalí revisada por expertos por el chef Shaun Kenworthy. Pruebe el té de la tarde con un surtido de pasteles, mención especial para el delicioso queso Bandel ahumado, introducido en el país por los portugueses en el siglo XVI. Habitación a partir de 320 euros. Menú degustación a 45 euros por persona y vino embotellado a partir de 24 euros.
À lire aussiInde: los 10 fuertes más bellos de Rajasthan
RESTAURARSE
En Calcuta
El Glenburn Café (91.90.739.12550). Aquí encontrará un salón de té muy británico y un restaurante moderno situado en la planta baja del hotel del mismo nombre. Sirve una amplia gama de tés (23 variedades) producidos por la familia de los propietarios en sus plantaciones de Darjeeling y Assam. Menú ecléctico, mezcla de comidas indias y europeas. Ensalada picante de pollo a la parrilla, tostada de aguacate o pescado con patatas fritas. Taza de té a partir de 1,70 euros, plato principal de 3 a 6 euros.
Kewpie’s (91.33.2213.7779). Dirigido por Rakhi Purnima Dasgupta, un escritor gastronómico, Kewpie’s es una de las instituciones de Calcuta. Los platos son caseros con ingredientes locales y ecológicos según recetas heredadas de sus abuelos. El thali, plato tradicional compuesto por varios platos, es una excelente introducción a la cultura culinaria del país. Todo servido sobre hoja de plátano y en macetas de terracota. Pocas mesas, se recomienda reservar. Menú entre 6€ y 11€.
INFORMES
Colección Kantha de Malika (00.91.98.30.298 370). Bufandas, saris, chales, chaquetas, cubrecamas… A través de sus creaciones inspiradas en la alta costura tradicional bengalí, Shamlu Dudeja, fundadora de Malika’s Kantha, recupera las técnicas del bordado kantha que estaban a punto de desaparecer. Este resurgimiento de la artesanía local va de la mano con la mejora de las vidas de las mujeres en las aldeas rurales, que ahora tienen acceso a ingresos a través de su trabajo de costura.
LEER
Anarquía. El implacable ascenso de la Compañía de las Indias Orientales de William Dalrymple (Les Éditions Noir sur Blanc). Este libro es una excelente introducción a la historia de los puestos comerciales coloniales repartidos por las orillas del Hooghly y cuenta la historia de cómo uno de los imperios más poderosos del mundo se desintegró y cayó en manos de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Premio Libreros Payot 2022.
