Las islas Lofoten tienen desde hace mucho tiempo un poder de atracción entre los marinos: en primer lugar, entre los pescadores, que han comprendido que las aguas situadas entre este archipiélago y Noruega están repletas de recursos marinos, en primer lugar el bacalao, cuya carne y aceite son conocidos por su Las propiedades curativas son productos lucrativos. Luego, entre los navegantes, para quienes constituyen una especie de boya a la que girar para experimentar la emoción de las aguas árticas sin sufrir el frío glacial. Porque, paradójicamente, este territorio de más de 200 kilómetros se encuentra acunado por temperaturas muy moderadas para estas latitudes (paralelos 67 y 68), debido al milagro de la Corriente del Golfo que allí se pierde. Esta es sin duda una de las razones por las que los vikingos se establecieron allí masivamente a finales del siglo VIII. Más recientemente, Lofoten se ha convertido en un destino que, a pesar de sus 23.000 habitantes, ha visto surgir proyectos artísticos y arquitectónicos de creadores cuyo objetivo principal es establecer un diálogo con la naturaleza única del lugar.
Para simplificar, podríamos haber decidido llegar al archipiélago por tierra desde la ciudad portuaria de Narvik, cuyo aeropuerto está bien comunicado. Pero también podríamos aferrarnos a los mitos y tomar las rutas marítimas. Por qué no como los “marineros”, que llegan desde el extremo sur del archipiélago, o al menos del pueblo más cercano a él. Después de una hora a bordo del ferry embarcado en Bodo, creemos estar observando un espejismo cuando nuestra mirada se fija en una barra rocosa que parece sobresalir en mar abierto y poco a poco se va aclarando el relieve de estas islas pegadas unas a otras, y podemos observar los picos escarpados, algunos alcanzan los 1.100 metros. Lejos de parecerse a acantilados, las laderas desembocan oblicuamente en el mar, sin estribaciones, dando la impresión de montañas que se elevan sobre el agua.
Sólo tenemos disponible una ruta para recorrer el archipiélago, una vez lleguemos a Moskenes y recojamos el coche de alquiler. La curiosidad todavía nos anima a ir donde termina el asfalto, en un lugar llamado Å, para vivir esta sensación del fin del mundo. Antes de emprender la marcha podremos contemplar una pequeña construcción en el puerto que figuraba entre la arquitectura planificada como parte de las rutas turísticas nacionales. Diseñado por la agencia Vardehaugen Arkitekter AS, sirve a la vez de refugio para esperar el ferry en invierno y de baño público. Por modesta que sea la intención, no hay nada banal en el edificio y marca inmediatamente la pauta de la docena de proyectos repartidos por el archipiélago y que resultarán ser el hilo conductor de nuestro viaje.
Al regresar de Å, la mirada vuelve a llamar la atención sobre un grupo de edificios que contrastan con las coloridas casitas de la región. Hablando con el propietario nos enteramos de que se trata de un hotel-restaurante desarrollado a partir de una antigua pesquería (un rorbuer) que ha sido completamente rehabilitada. Hace unos diez años, Ingunn Rasmussen, una vez “expatriada” por su trabajo en Oslo, decidió regresar y transformar el negocio familiar en un lugar de hospitalidad que va más allá del simple hecho de ofrecer alojamiento y cobertura. “El objetivo es abrir los ojos de nuestros huéspedes al arte de vivir de Lofoten, a través de un marco que combina tradiciones con formas y modalidades muy actuales. Lo que hace de Holmen Lofoten un destino en sí mismo, casi único”, subraya la hotelera, a quien no le faltan ideas para dinamizar su establecimiento.
Emocionados por este descubrimiento oportuno que combina hospitalidad, diseño, arquitectura y experiencias gustativas, retomamos nuestro viaje hacia el norte. La ruta discurre con mayor frecuencia a lo largo de la costa este del archipiélago, menos expuesta al mal tiempo del mar abierto. El recorrido lo dicta la naturaleza, fundamentalmente bajo el macizo montañoso que constituye la columna vertebral del archipiélago, pasando luego de isla en isla a través de puentes o bordeando los fiordos durante varios kilómetros. Aquí y allá nos topamos con algunas casas rojas donde fácilmente nos imaginamos disfrutando de unas vacaciones dedicadas a la contemplación. Aquí la vegetación es escasa y a menudo se compone de hierba, pero también de rocas cuyas variaciones de color generan cautivadores frescos.
Las pocas carreteras que se cruzan desde la E10 principal son a menudo callejones sin salida que conducen a puertos pequeños y escasamente habitados. Generalmente, cerca de ellos se alzan enormes secaderos de bacalao a modo de instalaciones escultóricas. Las curiosidades arquitectónicas diseñadas en el marco de las rutas turísticas nacionales son paradas para admirar el paisaje. Diseñados para ser simples áreas de parada con mesas de picnic y baños, a veces asumen el papel de cafetería, refugio o incluso puesto de observación de vida silvestre. Estos modestos edificios no son las únicas intervenciones creativas que desempeñan este papel catalizador en el paisaje. El condado de Norland lanzó un programa de instalación de arte específico para un sitio hace unos treinta años. Artistas como Markus Raetz, Cristina Iglresias, Dan Graham, Luciano Fabro y Toshikatsu Endo han inmortalizado su estancia en Lofoten entablando un diálogo con la naturaleza circundante. Paradas “culturales” que son puntos de partida de caminatas que permiten ganar altura.
Después de Ramberg, la carretera llega a la costa oeste, abierta durante un rato al océano. La oportunidad de ver a atrevidos surfistas evolucionar entre las olas de aguas heladas rompiendo en la playa de arena blanca de Skagsandern. En la orilla, un edificio que parece una gigantesca tienda de campaña permanente, el Lofoten Beach Camp, sirve de refugio tras una sesión de deslizamiento.
A partir de Leknes, la ruta se aleja del mar y se vuelve más rural. Es en esta parte donde descubrimos los restos de un importante pueblo vikingo. Un museo nos ayuda a comprender mejor esta civilización en sí misma. Una vez cruzado el puente Gimsøystruamen que conecta las dos costas del archipiélago, es imprescindible desviarse hacia la ciudad portuaria de Henningsvær, con sus atracciones turísticas anunciadas (restaurantes junto al agua, tiendas de artesanía). Su centro de arte contemporáneo, creado por los coleccionistas Venke y Rolf Hoff en una antigua fábrica de conservas de caviar, tuvo un gran impacto mediático y hoy está identificado en el panorama internacional. “El cartel de Kaviar Factory que cuelga en la fachada de este cubo blanco a la entrada de la ciudad intriga a los viajeros”, subraya Venke Hoff. Tanto como las obras contemporáneas expuestas en su interior. Es esta discrepancia la que inmediatamente nos interesó. »
Casi al mismo tiempo, dos hermanos que eran amigos desde hacía mucho tiempo, Mats y Andreas Alfsen, y Martin y Andreas Kallay Hjelle, descubrieron, muy cerca de Kaviar Factory, una gran nave industrial en venta. Su antiguo propietario fabricaba allí tanto muebles como aceite de hígado de bacalao envasado o caviar Skrei. Favorito inmediato: el cuarteto decide convertirlo en un lugar que “cultive” el territorio a su manera. Diez años después, ofrecen un hermoso programa artístico y una generosa estructura hospitalaria con servicios de restauración, oferta hotelera y talleres cuyo estilo de vida bastante urbano también despierta curiosidad. Y definitivamente funciona.
Antes de llegar a Narvik, el camino todavía guarda algunas agradables sorpresas. Como esta reluciente escultura, diseñada por el artista Jeppe Hein e instalada casi en secreto en un jardín público de Svolvær. O este refugio para ciclistas erigido en una playa perdida frente al mar. Los paisajes cambian con cada curva, con cada desvío del relieve, cada bahía, cada variación de luz… Entonces comprendemos que esta asociación atípica entre naturaleza y artefacto da una sabor único en este viaje al corazón de los países nórdicos. Y anima no sólo a tomarse el tiempo para mirar, sino también a medir el valor de cada una de las pequeñas experiencias generadas.
Información en: Visitnorway.com, Innovasjonnorge.no y Visitlofoten.com
VER
Museo Vikingo de Lofotr
El archipiélago de Lofoten constituye un territorio importante de la civilización vikinga, y allí se descubrió el edificio más grande de esta época jamás construido en Noruega. El museo, situado en Bøstad, cerca del emplazamiento original, es una reconstrucción (83 m de largo y 9 de alto). También hay un jefe vikingo, un taller de herrería, un taller de reparación de calzado, dos réplicas del barco Gokstad y su hangar… todo para descubrir la vida cotidiana y sumergirse en esta época que se extiende desde el siglo 6 hasta finales del 11. siglo.siglo.
Lofotr.no
Fábrica de Caviar
Con su aire de White Cube, esta antigua fábrica de conservas de caviar tenía todo lo necesario para convertirse en una fundación artística. Salvado de la destrucción en 2009 por los coleccionistas Venke y Rolf Hoff, el edificio fue reestructurado para albergar obras contemporáneas. En unos 650 m2, se puede descubrir una exposición anual, principalmente de la colección de la pareja, que incluye cerca de mil piezas de artistas como Michael Sailstorfer, Bjarne Melgaard, Banks Violette, Ai Weiwei…
kaviarfactory.com
PARA PASEAR
Paisaje artístico Nordland
Durante la década de 1990, el condado de Nordland, que incluye Lofoten, implementó un programa para instalar arte en espacios públicos. En total, hay 35 obras, incluidas 5 en Lofoten, que se pueden descubrir durante un viaje aleatorio. Cada uno de ellos fue diseñado por un artista específicamente para un lugar determinado, en función de su residencia en el municipio en cuestión. Es una especie de museo al aire libre, pero sin puesta en escena, prefiriendo dejar al paisaje su papel de escenario más bello.
Skulpturlandskap.no
Rutas turísticas nacionales
El proyecto de carreteras turísticas nacionales comenzó en 1994 para distinguir 18 rutas de carretera destacables por los paisajes que atraviesan, entre playas, fiordos y acantilados. Además, se hicieron encargos a arquitectos reconocidos: zonas de parada, baños públicos, miradores o pasarelas se confiaron a Snøhetta, Nordplan, Reiulf Ramstad, Peter Zumthor, Todd Saunders/Tommy Wilhemsen… La ruta de Lofoten reúne una docena de realizaciones a lo largo de 230 km. . Para descubrir en coche o en bicicleta.
Nasjonaleturistveger.no/es
PROBAR
Captura del restaurante
Dentro del complejo Hattvika Lodge, este restaurante es ahora una de las direcciones gastronómicas más populares del archipiélago. Está situado en la costa, a 15 minutos de Leknes, en un edificio contemporáneo construido en el lugar de una antigua pesquería. Dirigido por el chef sueco Kevin Karlsson, el restaurante ofrece cada noche dos menús de 3 o 6 platos centrados en el marisco. Es posible una alternativa vegetariana. Por reserva.
Menús 80 y 135€. Hattvikalodge.no/restaurant-fangst
Bar en la playa de Lofoten
La playa de Skagsanden es un lugar conocido por los surfistas que no temen al agua fría. En verano, la costa se convierte en un agradable camping para tiendas de campaña y autocaravanas. Recientemente, los nómadas de los deportes acuáticos pueden disfrutar de una cafetería-restaurante y de su bonita terraza. En un ambiente “California”, podrás disfrutar de tacos, sándwiches, hamburguesas, ensaladas o pasteles. El lugar ofrece clases de surf y yoga.
A partir de 17 euros los tacos, 20 euros la ensalada, 22 euros la hamburguesa. Lofotenbeachcamp.no
SUEÑO
Holmen Lofoten
Casi al final de la carretera que atraviesa el archipiélago, esta antigua pesquería se completa con tres edificios contemporáneos. El presente dialoga con la historia apoyándose en juegos entre el diseño actual y las formas rústicas, como, por ejemplo, un dormitorio donde las literas se convierten en acogedoras cabañas. El restaurante dirigido por el genial Richard Cox es accesible a clientes externos (previa reserva).
A partir de 265 euros la habitación doble con desayuno (mínimo 2 noches). Menú a 130 euros. Holmenlofoten.no
la fabrica de madera
En Henningsvær, este hotel combina hospitalidad y recursos culturales. El antiguo edificio industrial es lo suficientemente grande como para albergar una decena de habitaciones, cuyo diseño fue confiado al inglés Jonathan Tuckey, un restaurante para un centenar de comensales, una cafetería, una vinoteca “oculta”, una pizzería a orillas del agua. … Además, el lugar organiza eventos como conciertos, exposiciones, pero también clases de yoga, excursiones de esquí…
A partir de 155 euros la habitación doble con desayuno. Pizza, 17 euros. Trevarefabrikken.no
