Empezar desde una hoja en blanco. Este es el concepto de la colección aniversario de Marni (30 años) para el próximo invierno. A diferencia de muchos de sus compañeros en una situación similar, Francesco Risso no ha profundizado en los archivos de la marca milanesa. “Con mi equipo nos preguntamos qué era Marni para nosotros, sin ninguna referencia, ninguna imagen ni influencia externa. A partir de una página en blanco. Incluso cubrimos el escritorio hasta las ventanas con él para que nada nos molestara. Fue entonces cuando empezamos a dibujar, drapear, coser pero también doblar, pegar, pintar. »
En una serie de salas abovedadas cubiertas con papel blanco arrugado, un coro y músicos italianos toman su lugar vestidos con togas inmaculadas y cantan tipos de cantos litúrgicos… al ritmo de música tecno. Un dispositivo como el Sunday Service, de Kanye West. El rapero, que lleva dieciocho meses en la polémica, está sentado en primera fila, acompañado de su esposa, con un tanga de vinilo negro. “Kanye es un viejo amigo. Y un cliente. Por eso está ahí”, explica el diseñador a un periodista estadounidense que le pregunta sobre su presencia. Si la foto de la provocativa pareja circuló en las redes sociales, esta colección es un poco loca e inspirada un poco menos. Y eso es una pena. Estas chicas que parecen “muñecas de papel” son una poética loca. Una primera serie de vestidos de tulipanes gigantes, con escote hasta el ombligo, están confeccionados con gruesas telas negras. Luego regresa el mismo modelo en estampado de leopardo y, finalmente, teñido con pinceladas gruesas. Seguido de extrañas siluetas en patchwork de piel sintética y borrego dignas de los Picapiedra. También hay magníficos trajes entallados, a veces de dos tonos: negro por delante, azul por detrás, a veces de cuero rosa, a veces de mohair gris. Creemos que Risso y su equipo tuvieron un placer infantil al imaginar esta impresionante colección. Entre bastidores, Renzo Rosso, director general de OTB, propietario de Marni pero también de Maison Margiela, Diesel, y cuya facturación ha alcanzado casi 2.000 millones de dólares este año, está exultante. Y se toma el tiempo para tomarse una pequeña selfie con Kanye West.
¿Qué significa para usted la marca Ferrari? Preciosos coches rojos, sin duda. Para los mayores, el carisma de Enzo; para los suscriptores de Netflix, los héroes de Fórmula 1: Drive to Survive ; y para los amantes de las carreras de velocidad, Lewis Hamilton, que acaba de ser fichado por el equipo. Por otro lado, probablemente no sea una colección de la Semana de la Moda de Milán. Y, sin embargo, desde 2021, Rocco Iannone diseña para el fabricante de automóviles, deseoso de diversificar su imagen de marca, moda chic y sobre todo impactante, alimentada por innovaciones textiles. Esta temporada, los tejidos brillan y ondulan. Faldas midi y pantalones cargo de vinilo rojo Scuderia (obviamente), traje de mecánico y falda de vuelo de denim revestidos con una resina que capta la luz, vestido de noche de seda metalizada, trajes de muaré arrugado o de organdí translúcido para damas y caballeros que no son tímidos. , pero tiene el extraordinario estilo de vida que acompaña a un Testarossa.
Entre bastidores, Maximilian Davis, director artístico de Ferragamo, explica a un puñado de periodistas el concepto de su desfile otoño invierno 2024-2025, que acaba de finalizar: “Me inspiré en los años 20. Durante este período, la ropa era una forma de Celebrar la libertad, explica este británico de 28 años de origen caribeño. Esta noción resuena conmigo, con mi herencia y con Ferragamo. » Sobre el suelo de madera oscura que sirve de podio, no hay chicas con cortes de pelo juveniles y boquillas para cigarrillos, ni vestidos flapper (o al menos una versión muy revisitada, más Kylie Jenner que Louise Brooks), ni traje de tres piezas. Pero los abrigos militares y los chaquetones con grandes cinturones confeccionados en tela de lana gruesa, que añaden un toque especial a los vestidos de gasa de seda aireada o de organdí lacado translúcido. Las plumas de marabú en los zapatos de tacón roto o en los clutch resaltan el enfoque. Las capas – «elemento esencial de los archivos de Ferragamo», leemos en la nota de intención -, los trajes con bolsillos de parche tipo ropa de trabajo y las botas de pescador hasta los muslos crean un bienvenido contrapunto a las cortinas fluidas y ajustadas. Cada una de estas señoras lleva un it-bag bajo el brazo, incluido el ya muy reconocible Hug (con sus dos hebillas al doblar las esquinas) en formato de bolsa XXL. O el nuevo Fiamma, un bolso bandolera con solapa asimétrica, siempre en una versión que combina con el outfit. Este armario, nada literal y, en última instancia, más lujoso de lo habitual, da protagonismo a materiales (muy) bonitos. “En las colecciones anteriores, me propuse deconstruir un poco los códigos de Ferragamo”, continúa. Esta vez parecía prudente volver al espíritu de hogar. » Y para restaurar el aura de este emblema de la elegancia de la Fiorentina.
Está lloviendo (otra vez) en Milán. El tráfico está congestionado. Hay una manifestación por el alto el fuego en Gaza en el centro de la ciudad lombarda. En casa de Jil Sander llevamos una hora esperando. Parece que Mariacarla Boscono, una top model italiana de 43 años, está atrapada en los atascos. Finalmente, nos olvidamos de todo cuando la morena aparece en la inauguración del desfile, con un traje pantalón rojo sangre y hombros redondos. Enormes altavoces no estructurados dispuestos en el centro reproducen en directo y en Dolby Surround la música del joven americano Mk.gee. El podio verde lima contrasta con este vestuario neoburgués experimental bellamente elaborado, que va del azul celeste al rosa caramelo, del burdeos oscuro al negro cuervo. Las capas de ópera que caen sobre los hombros son de gran tamaño. En la cabeza, las niñas se pusieron gorros de fieltro y zapatos de pelo largo. Frágiles faldas de guipur de mohair pasan calentadas por suéteres gruesos y zapatos de construcción, trajes de señora con botones forrados, abrigos con cinturón de cuero vinílico. Desde el primer look hasta el número 68, Lucie y Luke Meier, la pareja que encabeza las colecciones de la marca alemana más italiana desde 2017, dominan su papel. Entre bastidores, explican: “La idea de este vestuario era sobre todo sentirse rodeado, envuelto. Evidentemente, por la comodidad, la forma y las texturas de la ropa, pero también por la ubicación del espectáculo, la música. Empezamos a pensar en esta noción de protección, no como reacción a nada en particular, sino porque nos gustó el gesto. Luego lo usamos durante todo el diseño del desfile. » Bien hecho !
