En aquella época, en los años 1980, la Federación Francesa de Alta Costura, Prêt-à-porter y Diseñadores de Moda organizó a bombo y platillo los “Oscar de la Moda” en la Ópera. Una ceremonia retransmitida por mondovision “con el apoyo de Air France y Printemps, en coproducción con TF1. Una velada de gala como nunca ha conocido el Palacio Garnier y cuya estrella, el héroe, el mejor entre los mejores, en definitiva el ganador, habrá sido Claude Montana”, escribió Le Figaro en 1985. Esa noche, el diseñador apareció en la brazo de Cher, la estrella de las estrellas. Estaba en la cima de su gloria.
Inaugurado oficialmente con la elección de François Mitterrand en mayo de 1981, los dorados años ochenta terminaron en noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín. Mientras tanto, en el lado de la moda, esta década “dinero y chic” vio nacer a las fashion victims, el total look, los yuppies, el Palace… y los creadores. Un sinfín de estilistas estrella que han hecho de la Cour Carrée del Louvre el epicentro de la creación mundial gracias a sus estruendosos desfiles que mezclan música y acontecimientos. En la pasarela, las chicas cubiertas de maquillaje, con el cabello arreglado en una nube de laca Elnett, desempeñan el papel de mujeres poderosas en conjuntos con volúmenes enormes, hombros súper cuadrados y cinturas ultra estrechas. Montana es su líder.
Sus espectáculos no dejan indiferente a nadie. Los editores de moda, histéricos, compiten (literalmente) por los primeros puestos (o incluso por los demás, desesperados). En Beautiful People, la periodista Alicia Drake dice que “los compradores neoyorquinos lloraban” de felicidad. Ilène Silvagni, ex redactora jefe de Vogue París, testifica: “Me invadió un pánico absoluto. Cuando asistía a los desfiles de Yves Saint Laurent tenía la impresión de que me había escrito una carta de amor, había tanta emoción. Montana era exactamente lo contrario. Ver a esta mujer tan mala, tan aguda… Parecía odiarnos”. Sin embargo, si a Claude Montana le gustan extraoficialmente los hombres, adora a las mujeres. “Cuando las modelos llegaron a las pruebas antes de los desfiles, cuando se pusieron la ropa y cuando vi en sus ojos que se sentían hermosas, seguras, fue un gran placer para mí”, dice feliz.
Nacido como Claude Montamat en 1947 en París, de padre español y madre alemana, creció en una familia burguesa de tres hijos. Su hermana menor, Jacqueline, será también su eterna cómplice y la más fiel de sus colaboradoras. “Me siento wagneriano”, escribe en Montana, su libro retrospectivo en coautoría con la periodista Marielle Cro en 2010. “Mi sangre mitad española, mitad alemana explota, y esto resulta en formas dramáticas y altivas”. Cuando era niño, al niño soñador le encantaba dibujar y garabateaba sus primeras siluetas en los márgenes de sus cuadernos escolares. También le gustan los decorados de teatro, admira a los ídolos de los años 50, Ava Gardner, Marlène Dietrich, Audrey Hepburn. Observa asombrado los atuendos de su madre y su tía “que vestían un traje como nadie”. Acaricia el sueño de una carrera artística. Para su autoritario padre y ex soldado, no hay duda de ello. Entonces, con el bachillerato en el bolsillo, Claude cierra de un portazo la puerta de la casa familiar en dirección a Londres. Allí presentó una colección de joyas de papel maché que tuvo un pequeño éxito y pudo presumir de una publicación en la revista Vogue inglesa.
A finales de los años 1960, de regreso en París, encontró trabajo como asistente en Mac Douglas. Allí descubrió su material favorito: el cuero. “El cuero tiene fuerza, rigidez, potencia. Encaja bien con mi visión de las mujeres”. Una visión revolucionaria para los tiempos. “En 1976, todo lo que yo esperaba, todo lo que todos esperábamos, los entusiastas de la moda, Claude Montana nos lo trajo con su primera colección, comparte su amiga la modelo Danielle Luquet de Saint Germain en el prefacio del libro. Se avecinaba una revolución, cuyos comienzos ya se habían sentido, y Claude estaba haciendo realidad el cambio. El lino, la lana, el cuero, todos sus bellos materiales, a veces crudos, regresan estructurados por los rigurosos cortes geométricos de Claude, siempre en busca de la máxima perfección.
En 1979, instaló su sello en la calle Saint-Denis, no lejos de la Trou des Halles y de las prostitutas. Montana lanza al aire la feminidad de los años Pompidou, la burguesía clásica y elegante, para esbozar a una mujer fuerte e independiente. La mujer Montana tiene una complexión XXL, talla XXS. Viste colores llamativos. Es ostentoso, poco convencional. El éxito de sus colecciones es deslumbrante. Boutiques, perfumes e incluso moda masculina, todo lo que toca este galán rubio y bigotudo se convierte en oro. Siempre vestido con una sudadera con capucha y cazadoras bomber, a menudo azules, su color favorito, prepara al personaje, ataviado con el mismo traje, para entrevistas, en las pasarelas, en las discotecas, en los bares o en la ópera.
Su vida está a la altura de su estilo, intensa. Rodeado de su pandilla, pasa las tardes en el Palacio y luego en los Baños Duchas. Los excesos son legión. Montana se emborracha sin límite. En 1989, el diseñador se dio el lujo de rechazar a Dior para unirse a Lanvin. Su primera colección de alta costura no gustó. En una enorme carpa instalada en el Campo de Marte, inusual para esta clientela acostumbrada a salones privados más confidenciales, tiene la audacia de presentar camisetas de pedrería, chaquetas de cuero con bordados dorados, blusas escotadas y espalda abierta. gabardinas. Sus modelos desfilan en un largo escenario, giran pero no regresan como es costumbre. El joven modisto aguanta, apoyado por sus trabajadores, encantados de hacer una revolución en una casa tan clásica. Tiene razón. La temporada siguiente, Janie Samet, crítica de Le Figaro, exclamó ante su colección otoño-invierno 1990-1991: “No es Jeanne Lanvin quien resucita, es él quien se impone, pero con un espíritu de alta costura que crea distancia con su propio prêt-à-porter. Que es exactamente lo que se necesitaba. La mujer que viste aquí pertenece a una nueva generación: la del segundo milenio”. Ovación de pié. Nombrado Caballero, es recompensado con dos Dados de Oro consecutivos. Jamas visto. Pero estos dos años fueron ruinosos para la casa que perdió más de 50 millones de dólares en la aventura. Montana toma la puerta, reemplazada por Dominique Morlotti.
El diseñador ahoga su alma en aún más alcohol y drogas. Claude es el peor enemigo de Montana. Su depravación afecta los negocios. Si Yves Saint Laurent contó con Pierre Bergé para ayudarle a construir un imperio, Claude, también visionario, se negó a rodearse de un director general. El dios de la moda está perdiendo terreno. El eterno rival de Thierry Mugler está en decadencia, desfasado. Cuando eran más jóvenes, los dos antiguos amigos compartían un pequeño estudio en la rue de Wagram. Pero el brillante creador del perfume Angel y director del vídeo de Too Funky de George Michael retransmitido durante todo el día en MTV, ha dado el giro pop al mundo del espectáculo. Desde 1995, Montana estuvo en suspensión de pagos. Y su nombre aparece en la sección de noticias. En 1996, su musa, la modelo estadounidense Wallis Franken, con la que se había casado tres años antes, fue encontrada muerta en el patio de su edificio de la rue de Lille. Nada volverá a ser lo mismo. Se hunde en la lujuria, en los malos hábitos adquiridos en Palacio. Claude Montana vendió su marca low cost en 1997.
Con el cambio de milenio, al igual que Greta Garbo, a quien tanto admiraba, se retiró de la vida pública para llevar una existencia solitaria. Alejado de las pasarelas, el estilista no es más que una sombra de sí mismo. Auténtico fantasma del Palacio Real, aparece y desaparece, rara vez fuera del primer distrito de París donde reside. Como este mes de septiembre de 2013 cuando aceptó asistir a una retrospectiva de su obra, organizada por Didier Ludot, célebre anticuario de alta costura afincado en la galería Montpensier. Algunos clientes habituales de Nemours, una brasserie de la plaza Colette, todavía podían verlo a veces sentado en una mesa.
El hecho es que cuatro décadas después de su gloria, muchos de los diseñadores más influyentes, desde Alexander McQueen hasta Nicolas Ghesquière, pasando por Riccardo Tisci y Marc Jacobs, afirman ser su influencia. En 2019, la plataforma de comercio electrónico Farfetch, en colaboración con el experto en vintage Byronesque y el creador de moda británico Gareth Pugh, reeditará una decena de sus modelos. “Claude Montana, como visionario, redefinió la estética de su tiempo”, dijo este último en nuestras columnas en esta ocasión. El vidente falleció a la edad de 76 años.
