¡Estas últimas temporadas en la alta joyería han estado dominadas por una sobrepuja de piedras! ¿Quién conseguiría el diamante más grande, el zafiro más raro, cada uno de los cuales afirmaba una procedencia excepcional, prohibía los ejemplares que habían sido sometidos a tratamiento (¡afortunadamente!) e introducía gemas inusuales desde hacía mucho tiempo para sorprender a la vista (que era muy a menudo el caso). Durante este mismo período, el genio y el prestigio de los talleres parisinos también fueron muy glorificados, y con razón. Pero estas magníficas piedras y esta brillante fabricación a veces prevalecían sobre el diseño. Sin embargo, esta edición de enero, aunque tradicionalmente más “modesta” que la de julio, reservaba agradables sorpresas en este ámbito.
Tradicionalmente, la directora artística de Boucheron, Claire Choisne, presenta a principios de año una colección de alta joyería más consensuada, revisando las firmas de la marca, mientras que en verano da rienda suelta a su imaginación desenfrenada con una temática y piezas a menudo bastante locas, técnicamente y estilísticamente. Con los años (y el éxito), parece que esta frontera ya no está tan clara, ya que la excentricidad emana de los veinte tesoros de The Power of Couture presentados esta semana. ¿Su punto de partida? Joyas de alta costura de Frédéric Boucheron, fundador de la casa, cuyo padre era pañero. En el mood board de Claire Choisne hay collares divinos envueltos en tela dorada y ribeteados de diamantes, broches con forma de lazo y pompones de talla brillante. Hasta ahora estamos en terreno familiar. Pero también hay una foto del príncipe Felipe, marido de la fallecida Isabel II, vestido de gala. Y ahí, todo indica que el director artístico se desvió. “La inspiración de la alta costura salpica los archivos de Boucheron con piezas magistrales, pero no quería una interpretación cursi”, advierte. El objetivo se ha conseguido en gran medida, en particular con una aiguillette (esos cordones dorados que decoran ciertos uniformes militares) de cristal de roca que da un efecto trenzado, o con estos broches anudados que imitan el grosgrain gracias a microtubos de cristal. Las charreteras de uniforme, revestidas de malla de rombos, se llevan sobre una chaqueta, pero se unen para formar un puño, las medallas militares se convierten en nuevos broches preciosos, los botones de peto equipados con un ingenioso sistema de cierre se pegan en todas partes de la ropa, pero también en el cabello. Es inventivo, elegante y sin ostentación gracias a un divino monocromo blanco de diamantes y cristal de roca mate.
Es un hecho establecido que Cartier cuenta con los mejores artesanos, y un principio de que la piedra (de calidad indiscutible) es el punto de partida de toda creación. Esto deja mucho espacio para los diseñadores que no deben desviarse de este exigente entorno. Como subraya el título de la colección Le Voyage Recommencé, de la que se desvela el tercer capítulo, el equipo creativo confía en la gramática de la casa, pero se esfuerza por ampliarla cada temporada. Esto da como resultado diseños geométricos cada vez más avanzados como en el collar Lerro, muy Art Déco, cuyas esmeraldas cuadradas refuerzan los ángulos del conjunto. Pero también inventos que encantan, como este anillo, una especie de erizo de mar que puede girar sobre sí mismo, pavimentado con diamantes talla rosa (que desprenden un brillo más suave y especiado) y alfileres de oro. Artesanos, gemólogos y diseñadores aportan una puntuación impecable al collar Yfalos, pieza fundamental de esta obra compuesta por una treintena de creaciones. Su forma – muy diseñada, con fuertes volutas que rodean cuentas de coral estriadas en altura – sitúa con majestuosidad dos turquesas de más de cien quilates, de fuerte personalidad, una de las cuales es marmolada. Todo está salpicado de perlas esmeralda, claras y muy ligeramente azuladas, que crean una combinación de colores diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí.
Los discursos más breves suelen ser los mejores. Esto también podría aplicarse a las colecciones de joyería fina. En Chaumet, cuatro conjuntos se revelan y surten efecto. A modo de introducción, en el salón Chopin del número 12 de la plaza Vendôme se han colocado seis piezas de archivo que parecen levitar en su columna de cristal. Se encuentran, entre otros, motivos de orejas en oro amarillo grabado y granulado de los años 70, pero también los brillantes broches de diamantes para el cabello y el corpiño conocidos como «à la Mancini» de 1846. Si a la casa todavía le gusta recordar su historia y la constancia de sus inspiraciones, el resto de la visita no carece de modernidad. En primer lugar, porque el tema es estrecho y sólo incluye joyas para la cabeza y las orejas. Luego porque visten a tres jóvenes y a un joven que les dan vida, aunque estos tesoros seguramente no habrían producido nada sobre una base. Por último, modernas porque la mayoría son transformables o encajan en estilos contemporáneos, como esta pequeña tiara Plumes d’or, cuyo motivo de oro blanco y amarillo grabado a mano e iluminado con diamantes se compone de dos partes transformables a modo de broche o pelo. joyas. También existe este earcuff Parade que representa el vuelo de un ave del paraíso alrededor de la oreja con su larga cola de oro y diamantes. Cuanto más abstracto es, más bonito y vivo es, como este broche de doble diamante, llamado Envol. Especialmente en un chico como ese día en la joyería.
Si, en el mejor de los mundos posibles, fueras un cliente de joyería fina, ¿te atreverías a regalarte un collar cuya combinación de espinelas estuviera inspirada en el micelio y sus hongos? ¿Una coraza que refleja las formas sísmicas del primer supercontinente Laurasia? Sobre todo cuando Francesca Amfitheatrof los interpreta para Louis Vuitton. El 23 de enero, en el número 4 de la Place Vendôme, cincuenta piezas cerraron su quinta colección, Deep Time, “inspirada en el nacimiento de la Tierra y los inicios de la vida”. En el concurso por los colores más singulares, el joyero resultó vencedor con su collar Skin, que evoca la piel de una serpiente sobre un tablero de ajedrez de 300 piedras talladas a mano, entre ellas un centenar de zafiros de Umba, ejemplares extremadamente raros (especialmente en esta cantidad que tomó tres años para conseguirlo) que toman su nombre de las orillas del río homónimo en Tanzania y cuyas luces de color rosa anaranjado son extremadamente refractivas. El efecto es significativo, ultramoderno, gráfico pero femenino, gracias a la elección del oro rosa y su curva redondeada. Mención especial también para la gargantilla Myriad, con líneas futuristas directamente inspiradas en la compleja construcción del ADN, suavizadas por una elegante cuerda de diamantes, como las que se utilizan para tirar de los baúles históricos de la casa. Una creación totalmente articulada que asume el metal sin piedras, “si bien en otros lugares de la alta joyería está más bien escondido, en Louis Vuitton añade contraste y resplandor. »
El domingo 21 de enero, a partir de las 10 horas, los invitados fueron invitados a la misa mayor de Victoire de Castellane, directora artística de Dior Joaillerie. En las escaleras del Hôtel de la Salle, rue de l’Université (París 7), los vestidos de alta costura de lona blanca dispuestos para la ocasión dan una pista del tema: nunca dos sin tres, después de Galons Dior y Dearest Dior, ella paga homenaje en joyería al trabajo del modisto New Look. La colección, titulada Dior Délicat, hace honor a su nombre y evoca, en 79 piezas creativas y de colores brillantes, zafiros, rubíes, esmeraldas y diamantes amarillos, la delicadeza y la feminidad del encaje y el bordado. Si nos fijamos en el trabajo de esta tiara, la construcción de las tres hileras de zafiros, a modo de trenzas de chaqueta, sobre un collar y un par de pendientes de triple aro que recuerdan los pétalos del vestido Junon de la línea Mid-century de In the En el invierno de 1949, el adorno más espectacular siguió siendo el que lleva el nombre de la colección. Un collar como un collar, con una decena de hileras asimétricas de diamantes de diferentes tamaños, en medio de las cuales se encuentra un diamante en forma de pera de 7,08 quilates, tan hermoso como el día. Combínalo con puño y doble anilla. Los pendientes ya han encontrado comprador.
Recordamos como si fuera ayer el efecto loco que produjeron los primeros anillos llamados Serti sur vide vistos en julio de 2014. Gaia Repossi, que desde hace varios años imprime su toque de niña a la marca fundada por su abuelo, demostró que No negó nada sobre su cultura familiar. Y además del diseño, también le gustaban las piedras grandes, siempre y cuando estuvieran montadas de forma diferente.
Luego fue a buscar en el baúl de su padre, conocido por poseer piedras muy hermosas, diamantes del tamaño del Ritz y los montó en anillos que los hacían flotar en el dedo, gracias a engastes ultra minimalistas, casi invisibles. Fue un gesto profesional lo que le inspiró: cuando un gemólogo quiere comprender el efecto de una piedra –antes incluso de examinarla con una lupa– la coloca entre sus dedos para ver sus reflejos en la piel y hacerla jugar en todos los ángulos. con la luz.
Desde entonces, esta idea original se ha convertido en una amplia colección que ya no está reservada a clientes privilegiados de la alta joyería, con anillos y earcuffs que son best-sellers. Para celebrar esta exitosa década, Repossi –que ahora pertenece a LVMH– comienza el año con una decena de joyas preciosas revestidas de diamantes y esmeraldas. Estas variaciones renuevan el diseño. Los engastes y el oro tienen más espacio, pero las piedras siguen levitando, en particular gracias al gatito “Torre Eiffel” y sus tres refinadas garras.
Siempre podemos contar con Graff para darnos escalofríos durante la semana de la alta costura. Al igual que sus vecinos de la plaza Vendôme, el joyero inglés presentó sus últimas joyas del taller. Y, como cada temporada, sacó a relucir sus piedras más excepcionales, lo cual no es una palabra vacía para este especialista donde cada gema es seleccionada por un miembro de la familia Graff. Inevitablemente desencadenan el “¡oh! » unos pocos felices invitados a venir y admirarlos antes de volar para encontrarse con compradores potenciales.
Entre los más excepcionales se encuentra un zafiro de Sri Lanka sin calentar (es decir, sin tratar) de la colección privada del Sr. Graff, una talla cojín de 118,17 quilates montada en un brazalete totalmente grabado y en diamantes. También es inolvidable este diamante ovalado de 36,22 quilates (10.900.000 € de todos modos) montado como solitario en un anillo. Mientras nos preguntamos qué vida podría tener el futuro dueño de tales piezas, caemos bajo el hechizo de este majestuoso collar de nudos, cuyos diamantes ovalados, redondos y baguette se cruzan y caen para dejar espacio a dos perfectos diamantes amarillos en forma de pera.
