Es una tradición que data de la Revolución. Con la ley del 19 de Brumario del año VI (9 de noviembre de 1797), el legislador, queriendo garantizar una buena calidad del oro en circulación, impuso a los orfebres-joyeros el uso de 18 quilates, es decir una aleación que contenía un 75 % de oro puro. y 25% de otro metal. De hecho, los profesionales nunca utilizan el metal precioso puro, sino mezclado con zinc, cobre o plata para hacerlo más sólido y, por lo tanto, más duradero; esta regla tiene como objetivo evitar que cualquiera lo mezcle, a menudo en detrimento del cliente. A partir de entonces, los 18 quilates (nombre que data de la Edad Media y que divide la masa total en 24 partes) se convirtieron en el estándar y asumieron un monopolio absoluto en Francia. Hasta el 4 de enero de 1994, hace treinta años, un texto votó a favor de abrir el mercado a otros grados, en particular los de 14 y 9 quilates (que contienen respectivamente un 58,5% y un 37,5% de oro), metales menos “concentrados” y, por tanto, menos caros.
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En aquel momento, las grandes casas parisinas de la Place Vendôme y de la Rue de la Paix hicieron caso omiso de esta nueva competencia. Los creadores, incluso aquellos con ideas amplias, también retroceden. Entre ellos se encuentra Jean Dinh Van, quien se ha hecho un lugar en el mundo con sus diseños innovadores y sus toques característicos de la tradición joyera. Ver la llegada al mercado del 9 quilates, una aleación en la que el oro es minoritario, le irrita. “Para él, esta ley es una herejía”, confirma Corinne Le Foll, directora general de la marca. En 1991, incluso antes de su voto, y como reacción a esta aleación de mala calidad que iba a ser autorizada, creó por primera vez una pieza con el mayor contenido de oro posible, 24 quilates. ¡Como un desaire! Pero esto fue un desafío técnico, ya que el oro en esta forma casi pura es tan maleable que debe martillarse para endurecerse y ser duradero. Así nació el colgante Pi, muy importante en nuestra historia porque ilustra la audacia de Jean Dinh Van y el amor que tenía por la materia. » Si esta gran pieza perforada, de gran sencillez y tanto carácter, sigue siendo durante mucho tiempo un modelo emblemático, es casi el único de este tipo en el catálogo de la marca. Este largo colgante histórico, que no ha cambiado ni un ápice (ni ha sufrido una sola arruga), es objeto de algunas variaciones este mes con un collar y dos pulseras.
A pesar de la ley de 1994, las marcas históricas se han mantenido apegadas a la tradición de los 18 quilates, considerados el mejor equilibrio entre preciosidad, estética y durabilidad. “Las diferentes valoraciones siguen siendo un tabú para muchos profesionales franceses y, a veces, italianos”, señala Stéphanie Roger, fundadora de la multimarca de joyería parisina White Bird, “pero el público está completamente abierto a ello”. La primera ventaja es económica, ya que permite a los creadores ofrecer precios más razonables, argumento tanto más admisible cuanto que el precio del oro ha experimentado aumentos récord en los últimos años. Con el éxito de la joyería y el desarrollo de la oferta, los clientes también han aceptado de buen grado la existencia de ofertas alternativas. Así, en las boutiques White Bird, donde los diseñadores vienen de todos los rincones del mundo, todos los dorados conviven en buena armonía. Con una fuerte representación de los 14 quilates (sobre todo entre las anglosajonas Sophie Bille Brahe, Alice Waese, Brooke Gregson o la japonesa Noguchi).
“La diferencia es casi imperceptible a simple vista entre 18 y 14 quilates, cada uno tan precioso y duradero como el otro”, insiste Stéphanie Roger, que también acaba de ceder a las sirenas de los 9 quilates por su colaboración con Inès de la Fresange. De hecho, las dos mujeres han presentado su creación a cuatro manos, un anillo engastado con una piedra preciosa (aguamarina, amatista, citrino, etc.) sobre oro más asequible para asegurar un precio inferior a 1.000 euros. “ En joyas demasiado finas, el oro de 9 quilates no ofrece buena resistencia, pero en engastes sustanciales como el de nuestro anillo Jelly, no hay riesgo y el color es perfectamente idéntico”, explica el especialista.
Algunos lo adoptan y defienden por razones estéticas y técnicas. El japonés Noguchi lo utiliza desde hace veinte años y aprecia su tono especial que combina elegantemente con los diamantes marrones o grises. Lo mismo ocurre con la australiana de origen marroquí, Karen Liberman, a quien nada le gusta más que mezclar oro y metales. Para Lauren Rubinski, que tiene distribuidores en todo el mundo, lo importante es el volumen. “Elegimos oro de 14 quilates porque me resultó la aleación más interesante, especialmente para las mallas, para poder imaginar piezas imponentes y ligeras. A diferencia del oro de 9k, que contiene una mayor proporción de metales no preciosos, el oro de 14k mantiene un color y brillo intensos y, al mismo tiempo, es más resistente al desgaste normal que el de 18k. Permite a nuestros artesanos italianos crear piezas refinadas e imponentes, perfectas para el uso diario. »
Y luego, contra la corriente, también hay algunos aficionados al grado superior, el de 22 quilates, conocido por presentar un color solar, muy amarillo. En la joyería griega Zolotas se ha convertido casi en una firma. “Dar forma a esta aleación significa elegir componer joyas lujosas y únicas”, afirma su presidente, Georges Papalexis. La materia prima muy presente y su manejo muy específico representan un importante valor añadido para la creación de la joya. Esta estética se ha consolidado entre nosotros desde los años 1960, cuando, por iniciativa de Jenofonte Zolotas, ex primer ministro griego, gran estudioso y heredero de esta casa fundada en 1895, se decidió confiar en la gran tradición de orfebrería helénica antigua. » Sus corazas o sus aretes brillan como soles. También me gustan los anillos de la californiana Cathy Waterman, cuyo amarillo botón de oro acentúa el lado naturalista.