¿A qué venimos al desierto? «Lo que no sabemos», responde el explorador Philippe Frey, que recorrió en solitario 35.000 kilómetros desde el Sahara de este a oeste hasta el Kalahari, pasando por los desiertos de América y Oriente. cincuenta años de su vida. “Buscamos una impresión, no necesariamente una belleza”, continúa este doctor en etnología, profesor en las universidades de Estrasburgo y Mulhouse y guía (para su empresa Nomades du monde). La primera vez fue en Siria. “Tenía 15 años y estaba fuera de control. Hice autostop dejando una nota sobre la mesa. Su primera impresión fue que era enorme. Todos los viajeros tienen esta impresión, intensa, ante la fascinación vertiginosa de estar aislados del mundo. En Níger, la implacable monotonía de los primeros paisajes, desde Agadez hasta Arlit, da paso rápidamente a esta aspiración al infinito grandioso, donde el Aïr se divide con la Ténéré.
Es el espacio por excelencia donde la distancia temporal sustituye a la distancia métrica. Aparte de ello, sólo el océano hace palpable tal expansión, con olas similares a dunas que se forman, se deshacen, avanzan imperceptiblemente a medida que nuestros sentidos creen la inmutabilidad. «La huella, invisible, aparece bajo las ruedas con detalles que no entendemos: el color de la arena, una ola, una pendiente que había que evitar», leemos en Gens desclouds, relato de viaje por el sur de Marruecos de Jemia y Jean-Marie Gustave Le Clézio. En otro lugar del Sahara, en el extremo sur de Argelia, otro guía responde a nuestra pregunta: ¿qué buscamos en el desierto? “Silencio y soledad”, dice Noui, un guía targui, antiguo pastor de Tassili n’Ajjer. Tienes que sentarte en una roca y leer Frison-Roche. El Tassili es una «fantasía de erosión donde nada parecía real, natural, donde todo parecía haber sido construido por algún decorador delirante», escribió en Le Rendez-vous d’Essendilène. El desierto te vuelve lírico. Una de las razones puede ser que «aquí todos nuestros sentidos nos engañan», advierte Philippe Frey. La audiencia está en alerta. «El desierto, para comprenderlo, no hay que atravesarlo, sino escucharlo», escribe Carlo Ossola en el incipit del prefacio del diccionario tuareg-francés de Charles de Foucauld.
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Pero no todo lo que escuchas proviene de donde crees que está, y el viento hace vibrar todo tipo de sonidos que dan la impresión de estar en sintonía con la creación. «Lo que vemos tampoco es la realidad», continúa nuestro etnólogo, precisando que, especialmente en verano, «los espejismos se multiplican, debido a la densidad del aire y al cielo vaporoso». La percepción del tacto también se modifica porque la piel se deshidrata. En cuanto a la recepción del hambre, de la sed: «Alguien que vive en sociedad va a cometer muchos errores al interpretar su cuerpo. »
“País siniestro. El primer árbol, una pequeña acacia, se encuentra a 45 kilómetros de aquí. La tierra, limpia, demacrada hasta los huesos, pulverizada por el aliento de los siglos, está muerta”, leemos en otro relato llevado durante un viaje, Méharées, de Théodore Monod. “El desierto es un mito y, por consiguiente, también su literatura”, afirma Philippe Frey, que ha comprometido diez libros, el último de los cuales saldrá el próximo mes de septiembre. «No estamos de acuerdo», pensamos mientras caminamos tras las huellas de estos grandes testigos en las dunas abrumadas por un sol insolente. Sin embargo, nos preguntamos: ¿cómo podemos seguir queriendo un destino así cuando en casa, en Europa, en España, en Francia, el agua escasea y el aire se asfixia bajo el efecto del calentamiento global? “Los desiertos seducen porque asustan”, dice Philippe Frey, que confiesa sentirse atraído por “el horror de las dunas recalentadas”.
Sin embargo, “la gente no está nada preparada”, lamenta. Especialmente para no tener nada. No pueden porque no pueden imaginar lo que van a encontrar. Además, muchas veces no encuentran el desierto que buscan –el Kalahari es un arbusto seco lleno de animales salvajes– e inventan una vida que no les pertenece en absoluto”. Hay tantas «ideas preconcebidas» sobre el desierto que nuestro hombre les ha dedicado un libro, publicado por Le Cavalier Bleu. Sin embargo, a la sombra de sus mitos, los viajeros desean la noche, aún más hermosa que el día bajo la bóveda estrellada. La luna no debe estar llena, no debe haber demasiada luz para poder ver la Vía Láctea. Desde el desierto de Wahiba Sands, hasta Omán, Wadi Rum, Arabia Saudita o Jordania, los astrólogos «tocan» las estrellas con la punta de sus láseres evocando Star Wars. Y en la geografía del cielo, tumbados para ver mejor, cada uno sueña con su mundo sin perder el norte.
A dos horas al sur de Petra, Wadi Rum se extiende en una inmensidad de arena abrasada y erizado de montañas de arenisca de color púrpura que levantan su masa cincelada de vetas azules, rosas y blancas. Su nombre significa valle, en árabe, y aquí se le llama «Valle del Arco Iris». Caminar hasta allí hace volar la imaginación entre sus arcos naturales, sus fabulosos acantilados (desde los de Umm Mumgur llegamos a Wadi Nuqra), sus cañones pintados con arte parietal. Lawrence de Arabia lo vio como «vasto, resonante y divino» en su bestseller Los siete pilares de la sabiduría. Todos los beduinos citan al oficial británico que elogió su valentía en su libro y cuyo rostro sigue asociado al de Peter O’Toole, junto con el de Omar Sharif. Y hacemos nuestro propio cine, cuando determinadas paradas corresponden a las del equipo de filmación…
Con Allibert Trekking, 04 92 45 49 39. «De Wadi Rum a Petra pasando por el Valle del Arco Iris», 9 días/8 noches en hotel y vivac, a partir de 1815 euros, con vuelo de regreso desde París en diciembre, traslados, excursiones acompañadas de un guía jordano de habla francesa, comidas, visitas y entradas a los sitios.
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Golpeado por los vientos, arrasa con todos los clichés asociados a los desiertos. Por supuesto, encontrará infinitas dunas de arena que se extienden sobre un horizonte despejado. Pero si ‘Gobi’ significa literalmente ‘desierto’, tiene muchas más sorpresas que revelar. Extensiones de piedras, estepas verdes, cadenas montañosas y acantilados escarpados conforman un panorama en constante cambio. Los pastores de camellos nómadas de Bactria todavía viven en sus yurtas, ofreciendo hospitalidad a los viajeros que se lanzan a conquistar este territorio que cubre el tercio sur de Mongolia. La mejor época para reservar: el final del invierno, cuando se organiza una gran fiesta para homenajear a los camellos, animales emblemáticos de las grandes travesías.
Con Mongolia Auténtica (mongolie.authentique@gmail.com), «Los 1.000 Camellos de Gobi», 10 días/9 noches, desde 1.350€, coche con conductor, guía, alojamiento en hotel y yurta, comidas y visitas incluidas.
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Mecida por las historias de los exploradores de las grandes arenas, la imaginación no asocia inmediatamente los mundos de hielo con el desierto. ¡La Antártida es de hecho la más grande del mundo! Y algunas zonas árticas también se consideran desiertos. Es el caso del corazón de Groenlandia, donde se ubica la capa de hielo, y del archipiélago ruso François-Joseph, al este de Svalbard. A menos que seas un aventurero experimentado, la Antártida sólo puede entenderse desde su periferia. Pero en Groenlandia es posible acercarse a la capa de hielo con un trekking polar con raquetas de nieve y esquí nórdico que va desde Ilulissat, cuyo nombre significa «iceberg» en lengua inuit, en la costa oeste, hasta los pies de la inmensidad helada. que cubre el centro de la isla danesa. Una apasionante aventura entre fiordos, banquisas y una pared de hielo, en memoria de Paul-Émile Victor.
Avec Atalante (04 26 91 09 92), « La banquise en raquette, des aurores boréales plein la tête », raid polaire de 10 jours/9 nuits à partir de 4495 € par personne au départ de Copenhague (vols depuis et vers la France en suplemento). Salida el 10 de marzo de 2024.
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Los puristas notarán que no es propiamente un desierto… Cubriendo casi un millón de kilómetros cuadrados y siete países, hasta rozar al sur las arenas del Namib, el Kalahari, cuyo nombre significa «gran sed» en lengua tswana. , es, sin embargo, la tierra árida o semiárida más grande del mundo. Es en Botswana, donde cubre más del 80% del territorio, donde tomamos su mejor medida. Desde el Kalahari central hasta las inmensidades saladas de Makgadikgadi, en las tierras del pueblo San, los conocedores saborean estos paisajes infinitos, reino de leones y suricatas del desierto. De mayo a octubre, acampar en la cuenca de Nwetwe, documentada por primera vez por el doctor David Livingstone, o en la de Nxai, dos de las gigantescas depresiones salinas de la región, es sentir el vértigo del silencio absoluto, los ojos sumergidos en el universo entero desplegado sobre ti…
Con Wilderness Areas (01 77 37 03 10), extensión a un viaje a medida «Botswana, Makgadikgadi Pans safari», 4 días/3 noches en pensión completa en Camp Kalahari, desde 2.700 € por persona, vuelos regionales con salida de Maun y Unidades de juego incluidas.
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Situado a casi 3.700 metros de altitud en el Lípez Sur del Altiplano boliviano, el Salar de Uyuni se extiende sobre casi 12.000 km2. Salpicado de islas repletas de estromatolitos y cactus gigantes, el desierto blanco más grande del mundo nació hace más de diez mil años de la evaporación del lago salado de Tauca, vestigio de un gigante lacustre de la prehistoria. Durante la temporada de lluvias, de enero a marzo, el agua se estanca sobre esta costra de sal, cuyo espesor supera en algunos lugares los 100 metros. El salar se convierte entonces en un espejo celestial que ofrece a los caminantes que se aventuran allí la sensación de levitar. Pero Uyuni no es sólo una atracción turística: allí se producen cerca de 25.000 toneladas de sal cada año y su riqueza en litio (el salar contendría entre 5 y 9 toneladas) despierta la codicia…
Con Bolivia Excepción (00 56 22951 5476), entre las propuestas de este especialista, esta experiencia de 3 días/2 noches en una caravana tipo Airstream, para disfrutar por ti mismo de la inmensidad del salar al atardecer. Para combinar con otras exploraciones de la región. Desde 1730€ pensión completa, con salida desde el aeropuerto de Uyuni, en compañía de un conductor-guía privado.
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La silueta del candelabro toca las cimas. El cactus Saguaro, que alcanza hasta 15 metros de altura, se ha consolidado como el emblema de este desierto, a caballo entre Arizona, Baja California y México. Si por sí solo encarna la fantasía del Salvaje Oeste, preferimos cambiar el caballo para recorrer sus llanuras desérticas a pie o en bicicleta eléctrica. Después de una escala en las Montañas Superstición, cuna de la leyenda de la mina de oro perdida, dirígete a las Montañas Rincón, punto de partida de una caminata de tres días. En el programa: entre 15 y 19 kilómetros de caminata por día en el corazón del único macizo de Arizona que nunca ha sido tocado para construir allí una carretera. Sumando buenas condiciones atmosféricas, la región se convierte en un lugar propicio para observar el cielo estrellado desde la comodidad de su plumón.
Con Nomade Aventure (01 46 33 71 71), «Trek por el Desierto de Sonora», 11 días/10 noches, desde 4.599€, vuelos, conductor, alojamiento en hotel y camping, visitas y entradas al parque incluidos.
