“ Para bordar se puede utilizar casi cualquier material: oro, pieles, perlas, nácar, marcasita tallada, piedras preciosas e incluso diamantes. » En 1770, Charles-Germain de Saint-Aubin destacó en su tratado El arte del bordado, la extrema riqueza de los motivos lisos o en relieve utilizados para embellecer los trajes de la corte. Dos siglos después, estos matices entrelazados siguen resaltando la excepción cultural de la alta costura francesa. Si bien la mayor parte de los bordados que veremos en las pasarelas en los próximos días se realizan en la India -desde donde se importaron ciertos puntos y motivos a Francia en el siglo XVII-, algunos talleres franceses han sobrevivido a la industrialización de la moda y con la llegada de prêt-à-porter.
Según el Instituto Nacional de Artesanía, la Federación Francesa de Encajes y Bordados (FFDB) cuenta con cerca de 2.000 empleados. Répartis pour la plupart dans les ateliers Lesage et Montex (acquis par Chanel en 2002 et 2011), Vermont (qui appartient désormais à Dior) et Hurel, ils travaillent pour les plus grands noms de la couture mais aussi pour le cinéma, l’opéra , el teatro…
Siempre utilizando la aguja o el gancho de Lunéville, los patrones se realizan aquí “a ciegas” en la parte posterior del soporte. “Si las nuevas tecnologías, como la impresión 3D de materiales innovadores, como la silicona, el corte láser de tejidos o incluso la creación asistida por ordenador para dibujar patrones, mejoran el conocimiento, el gesto del artesano para arreglar la materia no ha evolucionado mucho. Aún hoy, son las manos las que priman, una que sujeta el gancho en la parte superior de la obra y la otra, el material a aplicar en la parte inferior. Es el toque lo que predomina, explica Nadia Albertini, bordadora estilista y coautora con Sophie Kurkdjian de Kitmir, los bordados rusos de Mademoiselle Chanel (Éditions Gourcuff Gradenigo). El punto de Lunéville, aparecido en el siglo XIX, y los bordados de pedrería están incluso incluidos, desde 2020, en el patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Y, a diferencia del bordado a máquina con motivos rectilíneos, ciertamente impresionantes pero a menudo fríos, casi demasiado rígidos, la destreza de la mano aporta una cierta poesía a través de la paciencia y la meticulosidad, pero también a través de pequeñas irregularidades e imperfecciones. El bordado sigue siendo un lenguaje de gestos y un medio de expresión infinitamente libre. Cada vez más bordadoras desvían materiales y técnicas para explorar territorios a veces más artísticos e invierten en otros soportes, más decorativos y ornamentales, como el mobiliario, por ejemplo. »
Esta búsqueda de materiales y volúmenes inusuales impulsa a la encajera Sabine Halm, radicada en el hermoso pueblo de Gargilesse-Dampierre, en el corazón de la región de Berry de George Sand. Desde hace varios años realiza encajes de “nudo”, a medio camino entre el clásico encaje de bolillos y el encaje de aguja (el punto de Alençon también está catalogado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad). “Es un saber hacer ancestral que llevo dentro de mí, como una fuerza que se me escapa un poco pero que es evidente. Sobre todo, me gusta traspasar los límites para ofrecer una visión a veces más contemporánea de esta profesión artística poco conocida. »
También considera el encaje, sus puntas, sus nudos, su red y su trazado como una conversación silenciosa pero elocuente. Servido por un gesto preciso que combina los hilos y una imaginación abundante, produce encajes delicados y clásicos (en un velo de novia de inspiración Art Déco, por ejemplo, un cuello de seda o un sombrero, incluso un “sígueme joven” tan pintoresco como es romántico) pero también transgrede este ideal gráfico del encaje creando pequeñas esculturas de pasamanería. “ En el siglo XVIII, las herramientas de encaje hechas de madera de ébano, amaranto o violeta eran llamadas “pequeñas reservas de gracia”. Esto es lo que trato de perpetuar: provocar gracia y armonía en el tejido. »
