«¡Esta aqui! ¡Esta aqui!». La que todos esperan este lunes por la tarde, en la carpa Dior instalada en los jardines del Museo Rodin, no es otra que Rihanna. Con sus 45 minutos de retraso, la estrella, «elegantemente tarde» como siempre, casi eclipsaría a Glenn Close, Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas, Natalie Portman, Camille Cottin… Un desfile de estrellas, por tanto. Aunque durante la semana de la alta costura los verdaderos protagonistas siguen siendo los vestidos.
¿Qué le da un aura a una prenda de vestir? Esta es la pregunta que animó a Maria Grazia Chiuri, directora artística tras un intercambio con su compatriota Isabella Ducrot, artista visual de 94 años afincada en Roma. “A menudo utiliza la ropa como medio, algo que no es habitual en el arte”, sonríe la víspera del espectáculo. Tuve la oportunidad de ver su magnífica colección de textiles de los cuatro rincones del mundo, tanto antiguos y preciosos como contemporáneos y cotidianos. Su obra Big Aura, que sirve de decoración para esta colección, también me inspiró mucho”.
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En efecto, qué magnífico escenario son estos 23 abrigos de príncipes otomanos, reducidos a formas figurativas (tan poéticas) cada una de unos cinco metros de altura, para estos 59 vestidos de fiesta, conjuntos de pantalón y corpiño, capas de terciopelo y trajes de bar revisitados, confeccionados en un “ free”, tejido por la fábrica de la familia Benaud, cerca de Lyon, el último capaz de obtener artesanalmente estos efectos contrastantes de brillo y opacidad en el tejido. “Históricamente, el muaré era cosa de los poderosos”, continúa. Esta técnica permite moldear el material a mano para revelar sus relieves ondulados, dándole una especie de aura. Además, requiere mayor cuidado. Por ejemplo, es imposible plancharlo por el lado derecho, lo que era, en el caso de las prendas de sastrería, un verdadero dolor de cabeza para los equipos”.
Un enigma que parece haber multiplicado por diez el dominio del taller de sastrería, viendo el cuello “origami” sujeto por arte de magia, o la sutil abertura en el pecho de la nueva versión de la chaqueta de culto Bar. No sabemos dónde mirar entre este vestido palabra de honor de tejido muaré de ranúnculo bordado con 1000 flores en cintas tintadas, sedas, hilos de oro y joyas antiguas, y este albornoz de encaje pintado a mano realzado con lentejuelas plateadas descoloridas. Vestidos más sencillos pero no menos magistrales con drapeados asimétricos en muaré rojo cereza (o cardenal) o negro (obispo) se inspiran en el modelo de cóctel La Cigale de 1952, emblemático de la “línea Profilée” de Christian Dior. A principios de los años 50, el inventor del New Look quedó fascinado por las formas ergonómicas de los coches de la época, por lo que infundió a sus “mujeres flores” este soplo de modernidad. “Intento aspirar a lo mismo. Todos los días me pregunto cómo respetar el patrimonio de esta casa y al mismo tiempo afrontar los desafíos de mi tiempo”.
Junto a él, maquetistas y artesanos de todas las generaciones contribuyen a dar vida a este patrimonio. Tel Ju, becaria del estudio de diseño, que descubrió en Internet una técnica de guipur en crochet a principios de noviembre y tuvo la oportunidad de utilizarla en un increíble corpiño de flores de campo de color hilo. En el podio, su obra desfila entre las demás. Ju está muy conmovido. “Un diseñador de moda nunca está solo en su torre de marfil”, nos dice su jefe. La moda es un trabajo común. Me veo como un director rodeado de múltiples talentos que me ayudan a darle vida a esta partitura”.
