La escena sólo duró unos segundos. El miércoles por la tarde, vía Solari en Milán, acaba de comenzar el desfile otoño-invierno 2024-2025 de Fendi. En una decoración adornada con cortinas de tafetán de colores pastel, las primeras modelos, con moños macarrones hasta la nuca, trajes con hombros descubiertos y cinturas ceñidas, se suceden, hieráticas. Todo es calma, lujo y placer… cuando un activista de Peta aparece en el podio. “Los animales no son ropa”, reza su cartel. Pero pocas de las estrellas (incluida Jessica Biel, también conocida como la Sra. Justin Timberlake), personas influyentes y periodistas en la primera fila tienen tiempo de verla, una gran fuerza de seguridad extrae su manu militari. Fin del incidente. Sobre todo porque, si bien en Fendi la piel es una cuestión (es el negocio principal de esta casa romana), ese día la mayoría de los abrigos están hechos de piel de oveja.
Unos minutos antes, detrás del escenario, Kim Jones, el director artístico, está a mil millas de estas consideraciones. “Me sumergí en los archivos de Fendi de 1984”, explica en el preámbulo. Estos dibujos de la colección (en aquel momento firmados por Karl Lagerfeld, que trabaja para la peletería desde 1964, nota del editor) me recordaron el Londres de esa época: los Blitz Kids y todos esos grupos de la escena New Wave, este estilo aristocrático con Influencias asiáticas que habían invadido la cultura underground británica. Además, la elegancia de los ingleses, indiferentes a las miradas ajenas, encaja perfectamente con el estilo romano. Y efectivamente, este encuentro de 3º tipo entre dama tan británica y signora de la Citta Eterna, lejos de ser antinatural, funciona de maravilla.
Si lo piensas bien, estas dos figuras femeninas comparten el mismo sentido de ostentación sin exagerar, la misma radicalidad burguesa teñida de kitsch de segundo grado. Como estos abrigos dobles de tweed y borrego (tan) ceñidos como un albornoz, estos suéteres de punto trenzado, cortados y retorcidos alrededor del cuerpo, estos conjuntos de cuero granulado o brillante, ligeros como una segunda piel. Impresionante elegancia sacudida por detalles irreverentes como este body de punto calcetín abierto en la entrepierna y este extraño collar de chupete, realizado en colaboración con Chupa Chups. “Quiero que siempre haya un elemento divertido en mis colecciones, algo que no se tome en serio. Ahí, este divertido accesorio es idea de Delfina”, nos cuenta la diseñadora. Delfina Delettrez Fendi, quien diseña las joyas, e hija de Silvia Venturi Fendi, ella misma responsable de las colecciones y complementos masculinos que destacan especialmente en este armario minimalista color block. Desde su nombramiento en 2020, Kim Jones ha tenido el buen gusto de rendir homenaje, siempre que ha sido posible, a los dos descendientes de la marca, que forman parte de LVMH desde 2001.
Está lloviendo en Milán y afortunadamente porque la capital lombarda, situada en una cuenca, está muy contaminada en los últimos días. Pero es menos agradable cuando se hace cola para entrar al desfile de Prada, cuya entrada abarrotada es digna de los Bafta. Hay que decir que Miuccia Prada es hoy un tesoro nacional. Con su cómplice y codirector creativo, Raf Simons, cada temporada cuestiona sus obsesiones como la feminidad, la cultura y el pasado que han nutrido su estética desde su primer desfile de prêt-à-porter en 1988. También aquí, Prada es conocido en cada look, en cada combinación de colores, aunque la intervención de Simons tiende a una mayor radicalidad y futurismo. En el centro de esta colección de invierno, masculino/femenino. Si otros en su época, como Yves Saint Laurent, aprovecharon esta diversión, en Prada esta tensión entre lo serio y lo inútil, lo robusto y lo frágil, roza el desamor. Como estas siluetas que resaltan elementos de la indumentaria masculina (chaqueta Príncipe de Gales, puños anchos de pantalones en las faldas) y detrás de las inserciones de forro de raso de seda, pantalones lenceros, camisones color melocotón, pequeños lazos que los dos diseñadores consideran sin agresividad como un cliché de un estilo femenino necesariamente regresivo. Las modelos usan gorros ceremoniales militares cubiertos de terciopelo a modo de turbante, botas de montar, bolsos de media luna estampados con flores, grandes suéteres de camionero con broches de diamantes de imitación y abrigos de ópera tratados como abrigos de oficial, a menos que sea al revés.
Algunos han encajado el mango de su minaudière en la curva del codo, con el brazo doblado y la mano cerrada colocada sobre el esternón en una postura muy “antigua” de alta costura. Los vestidos entallados de crepé de seda negro cerrados en la espalda con una hilera de pequeños botones trenzados son de una infinita delicadeza vintage. Particularmente deseables y bien confeccionadas, las pequeñas chaquetas de cuero abrazan el busto como un top. “La historia de las mujeres”, resume Prada en un backstage ensordecedor y ruidoso, “la incomodidad es parte del culto a la casa. Siempre utilizo, y Raf también, elementos de la historia en todos los ámbitos, desde la política a la moda, al arte… Algunos critican esta mirada hacia el pasado como una forma de conservadurismo, pero yo creo todo lo contrario. No sé qué pensador dijo que ‘tomar un elemento del pasado es liberarlo de su jaula’. » Para Raf Simons, “estos fragmentos de historia, de belleza, no significan que seamos nostálgicos. También es un testimonio de nuestro amor por la moda”. En la banda sonora, The Moody Blues no lo dice mejor: “Noches de satén blanco / Nunca llegando al final / Cartas que he escrito / Nunca quise enviar / Belleza que siempre he extrañado / Con estos ojos de antes / Sólo cuál es la verdad / No puedo decir más / Porque te amo / Sí, te amo».
Anteriormente, todos se habían reunido en Diesel en las afueras de la ciudad. Cada temporada, desde su llegada en 2020, Glenn Martens renueva el formato del espectáculo e intenta abrir sus puertas al mayor número de invitados posible. Y en especial, a los jóvenes que vuelven a apostar por la marca denim. En las calles de Milán, el bolso 1DR más vendido (¡a 250 € en la versión XS!) está en el brazo de cada ragazza. Después del festival electro al aire libre que tuvo lugar bajo la lluvia la temporada pasada, el diseñador belga prefirió actuar en el interior, pero aun así invitó a 1.000 personas (que se habían registrado en el sitio) para ver el desfile en directo desde su ordenador y su smartphone. En la sala, pantallas gigantes que recuerdan a una videoconferencia retransmiten estos rostros reflejados del público… Ver y ser visto literal y figuradamente. Porque más allá del deseo de implicar a su comunidad, Martens se interesa por la dimensión voyeurista de las redes sociales pero también de la moda, trabajando sobre lo que esconde la ropa. Si siempre ha explorado tratamientos devorando gasas de seda, desenredando prendas de punto, desmenuzando el denim, esta vez deja que la trama de los tejidos, la espuma de los plumíferos, la piel asocien claramente a través de los vaqueros. Desafortunadamente, el movimiento de los modelos entre las paredes de la pantalla y los invitados no está optimizado para ver claramente la silueta. Finalmente, entendemos mejor el vestuario en las fotos del espectáculo. Por lo demás, no hay grandes novedades en esta colección para el próximo invierno, pero aún así, una firma fuerte que hace que cada pieza sea Diesel by Glenn Martens, y ninguna otra. Lo cual, lamentablemente, es raro en las pasarelas donde demasiados diseñadores siguen las tendencias sin lanzarlas y “rinden homenaje” a sus pares sin nombrarlos.
Salida en falso en Max Mara. La primera modelo llega frente a los fotógrafos mientras los últimos invitados aún no terminan de instalarse. La pobre joven se ve obligada a regresar. Vamos a empezar de nuevo. Esta vez está bien, pero la música pesa sobre el espectáculo. Parece Richard Clayderman. En realidad, es un remix de piano y electro realizado por Johnny Dynell, un DJ de Nueva York. Una mujer con un largo abrigo azul de cachemira de doble cara usado sobre pequeños pantalones cortos de lana y medias abre el baile. Muy Max Mara. Sin embargo, proyectada sobre este (muy) largo podio, la luz intensa no hace justicia al lujo de los materiales, desdibuja los detalles y borra la paleta cromática predominantemente marina. Sólo cuando las chicas con el pelo peinado hacia atrás están a nuestro alcance y la ropa a la vista, nos decimos que, a pesar de todo, el próximo invierno habrá muchas mujeres que querrán ponerse estos abrigos de lana para hombres, con el icónico Teddy. Abrigo de oso (que celebra su décimo aniversario) en una versión XXL ultradeseable, con chaquetones y otros albornoces con cinturón. Y eso es lo principal.
