Si bien el plumífero de Moncler no es tan popular como el de Frigidaire, en su sector se ha llevado la mayor parte. Nombres propios que se han vuelto tan comunes. Signos de los tiempos. Del éxito insolente del mercado del lujo que ahora domina la marca tricolor, que pasó bajo bandera italiana. El que le bastó a Remo Ruffini para entrar en la liga de los (muy) grandes: veinte años. Dos décadas para construir un futuro para lo que originalmente era sólo una empresa de ropa técnica y de abrigo fundada por un tal René Ramillon (las mismas iniciales que el actual director, ¡bueno!). -, cerca de Grenoble, en 1952 (exactamente en Monestier-de-Clermont, de ahí su nombre, contratado, Moncler). Desde mediados de los años 50 crea chaquetas de plumas (no para los turistas, sino para los trabajadores, que se las ponen encima del mono). Vistió al equipo francés de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Grenoble en 1968. Equipo para expediciones legendarias a Nepal o Alaska. Ofrece sus creaciones más innovadoras a una docena de las mejores escuelas de esquí del mundo (en Francia, Suiza, Japón).
Pero el negocio está perdiendo fuerza. Cuando, en 2003, el hombre hecho a sí mismo que recuerda «siempre amó con pasión esta marca dedicada a la montaña», compró la empresa, se lanzó «no como un visionario, dice, sino como un constructor pragmático, rigurosamente apegado a su historia y sus raíces, centrándonos en la creación”. Empezando por este monoproducto de plumón de ganso que se consolidará como referente mundial. Como icono de la moda, nada menos, y como estilo de vida, nada menos. Seduciendo a los amantes de la moda. Generaciones relajantes de hombres y mujeres que están muy felices de deshacerse de la chaqueta sin dejar de estar protegidos pero con más frescura y estilo. Y el CEO, que ya no se quitará su segundo sombrero como director artístico de la marca, para operar en el proceso, bajo el nombre de Moncler Genius, un espectacular movimiento hacia el lujo, con la ayuda de colaboraciones pioneras y de vanguardia en el sector. chaqueta, como las de Pharrell Williams (inéditas en su momento), Jay-Z, JW Anderson, Rick Owens o Alicia Keys. Un éxito estimado. Y un éxito en términos de imagen, aunque el 80% de la facturación de la marca sigue procediendo del prêt-à-porter urbano, las Colecciones Moncler.
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Lanzada en 2010 para reconectar con sus orígenes Isère, la línea Moncler Grenoble se dirige a los verdaderos amantes del esquí y de la moda fuera de pista con un chic más atemporal: un portavoz del grupo asegura que «el 90% de la gente internamente le dirá que es el que prefieren”. Sería cerca del 10% de la facturación global, porcentaje que el grupo pretende aumentar, ya que la dinámica “Grenoble”, encarnada esta temporada por los deportistas de alto nivel, está claramente en sintonía con los tiempos. “El gusto por el deporte al aire libre está experimentando un crecimiento espectacular, especialmente en Estados Unidos y Asia”, observa el director general y mayor accionista de Moncler. Quién sabe cuánto ha revalorizado la vida post-Covid las actividades “al aire libre” y sus virtudes. Y no sorprende ver, después de Chanel, Louis Vuitton o Fendi, a recién llegados como Balenciaga, Brunello Cucinelli o Loro Piana centrándose más que nunca en el desarrollo de la “ropa de esquí”. Confiado, Ruffini pretende recordar su singular legitimidad en el sector: “Fue en la montaña donde empezó todo. Moncler Grenoble representa nuestras raíces, nuestro ADN, es una auténtica mezcla de alto rendimiento y estilo. En una búsqueda permanente de tecnicismo y creatividad, forma y funcionalidad, hoy estamos dando un nuevo paso para dar forma al futuro de nuestro patrimonio. » Altamente estratégico en este sentido, el primer desfile de la línea, el pasado sábado en los Alpes suizos, tiene valor demostrativo.
Ante 250 invitados, a los que le gusta describir como una “comunidad”, formada por prensa internacional, familiares y amigos (Matteo Renzi, Anne Hathaway, Renzo Rosso, JR, Lorenzo Bertelli, Ermenegildo Zegna, Kate Moss o el director de ‘cigarrillo eterno Paolo Sorrentino…), el hombre, que aquí se encuentra en su elemento, no ha escatimado en medios para impresionar. “Ha llegado la hora de “Grenoble””, afirma. A 2.000 metros sobre el nivel del mar, está completamente oscuro y las temperaturas son seriamente negativas. En la nieve y entre los altos abetos que rodean el albergue Clavadatsch, se sirve sake caliente y vino caliente a los observadores transformados en criaturas lunares, envueltos en capas de plumas blancas (Moncler, por supuesto), antes de ocupar sus lugares en medio de la helada y camino sinuoso que tomarán 135 modelos (!). Un decorado con una extrañeza reforzada por el silencio que respeta la vida nocturna del bosque: la Casta Diva de la Callas que abre el espectáculo sólo es audible en la intimidad de los auriculares que todos están invitados a llevar.
En una niebla helada intercalada con destellos láser que dan al escenario una profundidad casi irreal, la supermodelo italiana Vittoria Ceretti desciende de la montaña en cabeza, con una tabla de snowboard bajo el brazo, con un chaleco de piel de oveja color crema, pantalones y anorak de Gore-Tex y Polartec blanco con cremalleras negras. . Abre una larga sucesión de niños y niñas con trajes de alta tecnología en todos los tonos de beige, complementados con cascos, manoplas, botas lunares, botellas de agua, mochilas, bolsas para botas de esquí y otras gorras de lana. Los plumíferos intrecciato tricolores, bimateria o arlequín rojo carmín, negro y marfil brillante actualizan el tema con virtuosismo. À défaut de pouvoir mesurer l’extravagante technicité des propositions pour sportifs de l’extrême qui se succèdent, c’est la désirabilité de la garde-robe « après-ski » alternant avec des looks pensés pour les slaloms les plus stylés qui séduit sur -el campo. Los pantalones de franela gris ratón repelentes al agua dan un toque chic a las siluetas estilizadas por suntuosos tops de patchwork de lana virgen y alpaca con cortes geométricos en intarsia, o chaquetas acolchadas con motivos jacquard estilizados en punto Aran. Vestidos color castaño con cuello alzado o faldas rectas con cremallera sobre leggings acanalados y megabotas de piel sintética de pelo largo se revelan bajo impecables abrigos de tweed forrados. La serie de chaquetas de piel de oveja y frescos jerseys de cuello alto de lana gruesa y retorcida sobre coñac o minipantalones de terciopelo marrón glaseado completan su convicción. En un silencio teatral y helado, el final se congela en el bosque como hechizado.
Tranquilo y distinguido, el multimillonario italiano cuyo negocio también alcanza las alturas (la empresa, que cuenta con 6.000 empleados, 280 tiendas en 70 países y cuyas ventas se estima ascenderán a 2.800 millones de euros en 2023, con un margen cercano al 29% , pesa hoy más en la Bolsa de Milán que un orgullo nacional como Prada) mira con confianza este asalto de la “grande bellezza”: “Hacía mucho tiempo que no tenía la idea de mostrar “ropa de esquí” en este entorno natural de Saint-Moritz que me resulta familiar desde la infancia”, confiesa. Originario de Como, siempre ha esquiado aquí los fines de semana con sus padres, como tantos milaneses (a dos horas de distancia) para quienes es el destino ideal. Tiene un chalet allí, cerca de las pistas de Suvretta y del restaurante de montaña Paradiso, donde había invitado a todos a almorzar unas horas antes del evento. “Saint-Moritz es también el lugar donde Moncler abrió su primera tienda en el mundo, antes de mi adquisición”, recuerda con satisfacción que “todo esto tiene sentido”.
Y en las alturas elegantes de la ciudad, donde las compras de lujo son una actividad existencial, el pasado mes de diciembre abrió oportunamente sus puertas la primera tienda insignia de Moncler Grenoble, íntegramente dedicada a este mundo montañés. Oscuros y sobrios como un bosque negro, estos 300 metros cuadrados confiados al estudio Küchel Architects son una invitación a venir sin maleta (o un sueño de consuelo para quien no ha encontrado la suya en el aeropuerto, o incluso para aquellos cuyo equipaje no caben en el jet…): la oferta, mixta y hábilmente segmentada, hecha en Europa, rastreable y ahora libre de pieles, fundas, en volúmenes para perder la cabeza (sin equivalente en otros lugares), todo lo que es posible desear en tal contexto. La llegada de los modelos presentados bajo el cielo estrellado de Saint-Moritz, para el otoño-invierno 2024-2025, promete el momento adecuado para dificultar aún más las elecciones de esta clientela.
